Ahoj fajfkou to nebude, mám tu verzi s tím pérkem, takže přechod na svíčku by měl být v pohodě. Ještě si pohraju s předstihem, s novou svíčkou atd. dám vědět

Zajímavá záhada - za sebe tipuju závadu na fajfku - asi bych se i vsadil, že máš typ, kde se do závitu na svíčce zapichuje jehla z bakelitu té fajfky. Z nějakého důvodu se mi ta jehla na stadionu furt upalovala a na delších trasách nebyl problém jí upálit tak, že mi fajfka spadla ze svíčky. Zkus jí vyměnit za verzi, kde se svíčka strká do kovový objímky s pérkem. Pak už mě napadá jenom vytrhané lanko na konci vysokonapěťového kabelu u fajfky.

klasiku originální z 1962. Doteď bylo vše naprosto bez problémů. Fakt nechápu, když vyndám svíčku a ukostřím jí o hlavu, tak naprosto v pohodě funguje, i jiskru to hází, ale pokud to nevymontuju a nezamontuju, tak to prostě tu jiskru nehodí (říkám, ani čistit nemusím).

co tam máš za zapalovací, resp. indukční cívku??

Na mě to moc dojem neudělalo,s cenou bych byl opatrnej,víc jak 6000 bych ti za to nedal a to bych se kvůli tý stříbřence ještě hodně kroutil a to jen v případě,že by motor šel čistě bez chrastění,cinkání a klepání ... ale za 8 to zkus a uvidíš,prodejný to je ... jen je to prasečina ... kola jdou udělat na 20 způsobů,ale tohle je vysloveně ukázka lenosti ... když už dělat pěkný kola,tak rozplect,vybrousit/opískovat ráfky,nalakovat ráfky (třeba na stříbrno,ale nalakovat), buben vyčistit,protahnout na soustruhu vnitřní brzdnou plochu,nový dráty a niple (investice cca 250,-) ... třeba i vyměnit ložiska (investice 4x 20,-) ... a teda ta nalakovaná zohybaná maska ?? ... tak to na mě celý působí stylem "Aby to jakoby vypadalo" ...

Ona trochu fotografie klame jelikož je trochu přesvětlená.. Výfuk jsem chtěl nechat origo, tak jsem to vyřešil takto, ale tak dá se za těch cca 900 sehnat taková ta náhražka.. Ale myslím že jsem viděl i daleko horší kusy i o něco dráž.. ( Nehledě na to že byly bez jakýchkoliv náhradních dílů a v TP měli už 65 km/h). Každopádně díky za názor

tohle se dneska fakt prodává za 8 tis? asi jsem zaspal dobu..

tak 8 tisíc ale být tam chromy tak bych pod 10 000 určitě nešel. BTW ta stříbřenka vypadá fakt hrozně.

Tak to musíš počkat do úterka,to jedu k rodičum "připravit" pio na stk. Pokusím se udržet myšlenku.

Stando, teď už se jen podívat na ten štítek a bude jasno .

Moc ti nepomužu,ale já mám u pio (j21 rv 71) v TP údaj provozní hmotnost 70kg,nejvyšší povolená/přípustná 230/230 a v poměru na nápravy 62/62 ; 168/168 ... a na štítku je myslim to a samý ...

Nikdo se nemůže podivat, jak to má u svého mustanga?

Celková nemůže být 212kg. Mustang má sám 65kg, takže to by znamenalo že uveze jen 147kg? Podle mě je na 160kg takže by to bylo 225kg celkem.

Na STK je zajímá jenom číslo rámu + motoru a kompletní shoda s TP. Je běžná praxe, že se přerážejí čísla takže myslím že se nebudou ani zajímat.

Seřiď si hladinu a bohatost směsi na volnoběh. Pak ti bude chytat i teplej na první. Ve většině případů je vysoká hladina. Pak zasranej vzdušnik volnoběhu. Lze dát i menší volnoběžná tryska.

Sklepával jsi odtrh na svíčce na 0,5 mm? Taky mám mustanga a s origo odtrhem na svíčce za studena taky chytl na první šlápnutí, ale špatně držel volnoběh a za tepla na nakopnutí chytl a hned chcípl a už jsem ho nenastartoval a šel i hůř roztlačit. Sklepl jsem odtrh na 0,5 mm (svíčka brisk N15C) a za studena vždy na první šlápnutí, za tepla max na 3 šlápnutí a krásně drží volnoběh.

Je to konstrukcni neduh a je to vyreseno doporucenim ze za tepla se pri startu ma stroj leche naklonit na stranu ke karbecu a pak az nakopavat....

pokud máš velký techničák, tak bych v tom neviděl problém.

Tady vůbec nejde o spojku a o to jestli je olej hypoidní. Problém je s označením GL5 což bohužel většina hypoidních olejů je. A GL5 je právě to co vadí bronzovým futrům v převodovce. GL5 má totiž přísady, které rozpoštějí pouzdra z "barevných" kovů.

H je zkradka hypoidni...tj olej urcen pro sikme ozubeni ...ma spec mazaci prisady ktere jawske spojce nedelaji dobre ....

Ahoj,taky to máš pěkně rozepsaný https://www.oleje.cz/forum/rozdil-mezi-pp-90-a-pp-90-h-t3800-15.html

jo byl tu

myslím že ne.

ok díky moc. zkusím a dám vědět

No ale to jsi nenapsal že máš altík s permanentními magnety . No je-li tam skutečně výstupní stejnosměrné tepavé napětí zkus tohle http://btelectronic.sweb.cz/rego2.gif . Já to běžně bastlím na vrabčí hnízdo z toho co vyhrabu ze šuplíku. Samozřejmě se musí dioda D1 a tranzistor Q1 nadimenzovat na dostatečný proud.

Protoze se jedna o altik s permanentnimi magnety. Podle osciloskopu to vypadá na tepavé napěti,ale když jsem před usměrňovač paralelně vřadil kondík tak mi pálilo pojistku...

Hlavně napiš proč Ti tak vadí zapojovat budící vinutí alternátoru. Tedy předpokládám alternátor, protože dynamo měla naposledy škoda 100... ale taky škodovka . Zkrátka napiš proč nezapojíš alternátor s regulátorem jak se má... nějak mi unikají souvoslosti

na babetty jsou jen na 6V. Potrebuji tak 14V. Chongu slo by pouzit regler z Favorita? Nebo co by jsi doporucil? Diky

Kup si 12V stabilizátor na babetu.

Princip regulace (uvedeného rega) vychází z principu zpětnovazební regulace výstupního napětí buzením budícího vinutí alternátoru. Takže chceš-li po tomto regulátoru aby reguloval bez připojeného buzení je to jako bys chtěl někomu potřást rukou, rukou nemaje . Řešením by bylo připojení budícího vinutí k aku (přes vypínač) a použít rego určené pro alternátory s buzením permanentními magnety.. ale to je úplně jiné rego než výše uvedené. Obvykle se jedná o ztrátovou regulaci.

Karbec s-22 měly asi jen do půly roku 64 potom už ne

On karbec z 05 jde i na stadaka to proto jsou v kurzu ja ho koupil v kovosrote za 200 nekompletni a kompletace vysla na 700,,zas man vse nove...jinak kdyz ti to chodi tak proc ne posledni 05 to snad i mely tento karbec a plastovy cistic...ktery doporucim poridit i tobe ...papirovi filtr je vhodnejsi pro zivotnost vybrusu nez sitko..

To je stejný jako s MZetama 150ccm ... někdy se to toleruje,ale vynucovat si to nelze ... opravnění nemáš,při bouračce jde vše za tebou ... začíná to na 25-50 tisíc za řízení bez příslušnýho řidičáku + jiný sankce ,pojišťovna se vykroutí a nedá atd ... je to loterie ...

Martin: záleží kdy jsi ten řidičák dělal. Dříve (nevím přesně, ale 15 a víc let zpátky) se na pionýra dělaly papíry v 15 letech, pak už bylo potřeba mít papíry na 125ccm. Pokud jsi je dělal před "pár lety", tak jsi měl štěstí, že ti to policajti vzali, jinak by jsi měl celkem velkej problém...

ooops... tak jsem 3 roky jezdil na mustangu bez oprávnění Je zajímavé kolikrát mě stavěla policie a nikdy se ani nezmínila o tom, že bych na něm neměl co dělat.......

Souhlasím s marguee, je to přesně tak, jak píše

sorry za překlepy, ale tady se to ztratí...

Od 15ti můžeš dělat AM což na 20/21/23 a většinu 05tek nestačí. AM je na motocykly do konstrukční rychlosti 45km/h. Protože tebou dotazované stzroje mají v TP rychlost vyžší (až na pár vyjímek u 05ky) potřebuješ skupinu A1, kterou lze dělat od 16ti

Dělá se od 15 let. přesněji autoškolu můžeš začít dřív(třeba půl roku předem), ale v době konání zkoušek ti musí být 15.

Podívej se do schéma třeba na péráka a nebo kejvačku se spínačkou na bandě,tam je jasně vyobrazený co a jak se v tý poloze klíčku propojí a pak po zamyšlení to zkusíš implementovat do zapojení spínačky tvojí čízy. Víc poradit neumim. A třeba to ani nejde. Já mam tuhle polohu spínačky u péráka a nikdy jsem ji nevyužil,s vybitou baterkou to musim stejnak roztlačit,nakopnout nejde ani tak ani jinak ... běžet a řadit dolu aspoň na dvojku ... a pak akrobatický číslo jak na to rychle naskočit a nebo vymáčknout spojku když se to po dosažení nějakých nejnižších otáček pro buzení chytí (1300-1400 ot/min?)... nic moc roztlačovat dvěpade ... to radši na zimu odpojuju baterku ... mimo to bych podpořil Chonga v tom,že nechápu proč nemužeš za 3stovky koupit nejlevnější čínskou baterku a odpustit si tyhle zbytečný alotrie ... mluvim z vlastních zkušeností ... když ta motorka má kompresi tak je to vcelku zabíračka roztlačit to ... buď běžíš sprint na trojku a snažíš se včas vymáčknout spojku a přidat plyn aby to hned nechcíplo a nebo jsi šikovnej,za běhu zařadíš z trojky dvojku,do toho přisedneš aby nešlo zadní kolo smykem a běžíš na dvojáka a jak blafne tak si rád že ti neujede ...

No já tedy tak chytrej jsem že vím jak to zapojit, ale obávám se že Ty jsi tak chytrej že stejně nepochopíš jak a proč to zapojit . Přitom by stačilo bývalo nevyrušovat a poslouchat na základní škole o hodinách fyziky povídání pana učitele na téma derivační dynamo . Ale to dneska už nedohoníš Tak si raději kup baterku, ona jen tak za jízdy neodejde... když už, tak jí zničíš tím že se na ní přes zimu vykašleš a necháš jí sulfatovat.. na jaře pak je baterka KO...

Já jí stejně koupím páč na tom pojedu na technickou. Ale prej to jde jezdit i bez ní chci to jen odzkoušet kdyby náhodou někdy baterka kiksla. Když jseš tak chytrej tak mi radši pověz jak to přepojit aby to chodilo.

Nevrtej se v něčem čemu nerozumíš a můžeš to ještě po..... To jsi tak chudej že si nemůžeš dovolit ani ten nejlevnější 6V akumulátor? Tak to mi pověz za co teda kupuješ benzín

Hele nejde ale vím že to existuje.

Nejde třeba otočit klíček do "druhé" polohy? Co vím tak panelky to tak mají, tak proč ne ČZ?

Souhlas se všemi. A pamatuj si zlaté pravido servisáků: Neopravuj co není rozbitý!

Tryska se čistí tehdy, je-li bordel v benzínu, nebo nechce jet. jestli že to jede jak má tak do toho nešahat

Díky a měl bych radši profouknout trysku(z karbecu) ?

Pokud nebude na pístu šlupka karbonu tak bych na to nesahal. V případě, že to startuje na první našlápnutí a táhne dobře tak není co řešit.

jawa 20,byl bran jako skutr s plechovymi kryty nohou,jawa 21,byla oznacovana jako sport21,jako by zavodni,motory stejne,samozrejme byli i do lehcich terenu!

http://www.jawa-50.cz/

Díky takže se dají skombinovat součástky?.

Jawa 20 řidítka měli tvar čistého T nižší profil ///// 21 měli kloub a byly vyšší + zahnuté (byla i hrazda). 20 má revmaplechy + naháněč vzduchu ///// 21 nemá revmaplechy. 20 má na kříži upevněny revmaplechy ///// 21 má z kříže vedeny stupačky 21 má užší prsíčka Jinak je to stejný

Ad1) neplave ti tam moc kladívko a není na nějaké straně kontaktu "otlučené" víc? Ad2) nemáš to chudý/bohatý? Pak mi napadá ucpanej kohout? Dobijí ok? Mě Pérák na plnej prskal když odešlo rele a když měl ucpanou trysku a to trdlikání na plnej mi dělá taky,je dobitý kladivo,ale řešit to nehodlam,v klidu to 95-100 jede....

měl jsem toto u fichtla akorát že mi to dělal u každýho kvaltu.. a dělalo to jenom při vytočení to divně prskalo nakonec jsem zjistli že byly zapeklé pístní kroužky a píst měl brutální vůli ve válci

No kamarade, to pujde tezko... tu horni barvu by slo sundat odstranovacem starych nateru, ale nedokazes nijak zabranit tomu, aby ti nenaleptal tu barvu pod tim. Ja pouzivam odstranovac P-05 a pravda je, ze origo barva je odolnejsi, nez tady ty stetkolizy, ale musis spravne trefit mnozstvi naneseneho odstranovace a dobu, po kterou pusobi. Pak mas sanci na uspech. Ve vetsi plose to ovsem tezko uhlidas :-/ preju hodne stesti!

Chlapci,tak já vám to vysvětlim. Rozměr 39,5 je 6.výbrus a zde je nutné ukrouhnout hlavu,aby do ni píst nenarážel (to je to klepání). Rozměr pístu vepředu a vzadu se liší o 0,25mm protože tepelná roztažnost,ty jsi měřil vepředu,proto si naměřil o 25 stovek menší rozměr,to je ok. Dále - některé "druhovýrobové" písty a kroužky prostě chrastí ... dej tam český silný kruhy a bude to cajk ... jinak klika dole či ojnice,primární řetěz atd ... hledej ... a pokud tu hlavu nevyřešíš zničíš kliku ... možná už je dole načatá ...

tož. tři desetiny jsou opravdu sakra moc. Koupil jsi píst na jiný výbrus, asi bys musel jezdit na nitro aby se to vymezilo XD(například válec v toleranci C a píst A ještě pochopím, ale tohle je totálně mimo). Tady jsem našel jak by to mělo být - http://www.jawa-50.cz/clanek/navod-pisty-valce-krouzky-vybrus-zabeh.html - číslo výbrusu bohužel nevím jak zjistit jinak než měřením, ale tolerance by měla být na válci vyznačená(mám dojem, že se buď vyráží, nebo nějak fixou, už si nepamatuju jakže to je)

Tak jsem to dnes rozebral a normální šuplerou poměřil. Válec je jak jsem psal po druhém výbrusu, naměřen průměr 39.55mm. Jenomže průměr pístu je 39.25mm. Že by chybička ? Píst se ve válci malinko vikle. To bude asi to zvonění, ne ?

Pokud jsem pochopil správně, kliku jsi nedělal. takže bych to tipoval na ojnici u kliky. Pokud jo, tak bych šel po kroužkách. Nedávno jsem řešil cinkání 350 kde byl origo tříkroužkový píst ale kroužky byly z dvoukroužku nové, avšak o půlmilimetru nižší, takže cinkaly jak blázen. Mohly ti ještě vypadnout seegrovky z pístu a čep vyjel do strany, kde demoluje kanály. Zkus sundat hlavu a válec a vzít za kroužky proti pístu, za píst proti ojnici, a nakonec ojnici vůči spodku. Pokud to zvoní tak, jak říkáš, ta vůle bude určitě někde znát. Ještě mě napadlo, jestli máš mezi válcem a kartery papír nebo kit, setkal jsem se s tím, že píst narážel do hlavy i bez žádných tuningových úprav.

Když jsem to kontroloval, válec je opravdu viditelně po výbrusu, jak původní majitel tvrdil, píst a kroužky jsou úplně nové. Hrany na kanálech jsem srazil jemným pilníčkem. To zvonění se ozývá hlavně při brždění motorem, nebo při dosažení maximálních otáček. Stačí na neutrál protůrovat. Při puštění rychlopalu, jak začnou klesat otáčky, ozve se to zvonění. Při brždění motorem za jizdy je to ještě o dost hlučnější.

Ahoj, já motorku koupil už sčerstvým druhým výbrusem a mám úplně stejný problém. Bylo by možné, že je nasazen nevhodný píst (třeba o stupeň menší) a ten se vikle a zvoní/drnčí ve válci ? Jak bych to poznal ? Tak přesné měřidla nemám.

Srazil jsi hrany na kanálech? Kolikátý je to výbrus?

Podívej se na Bazar nebo na Bazoš. Určitě něco najdeš.

Dobře, zkusím to ještě jinde. Díky za radu. Speciální díly právě nevím úplně jistě, co všechno bych použil. Ale chtěl bych novější typ kyvky z mustanga, možná i tlumiče, vejfuk, takovou tu podsedlovou tyč.,,

ptáš se na špatným místě... těžko ti tady někdo dohodí něco výrazně levnějšího než najdeš na inzertních serverech, když se o to lidi tady zajímají.. lepší způsob je ptát se po známejch nebo v hospodě u piva... já takhle koupil všechny fichtly s nejvyšší pořizovací cenou 3tis. za 555 s TP... jinak jednavacítka za 15 stovek, dvacítka za litra, jednadvacítka bezpapírák za odvoz...

Když bys sháněl nějaké specifické díly, mám spoustu známých, kteří by mohli něco mít, ale celého fichtla kterého by obětovali, na díly rozhodně nemají.

zdarec,90tka má číslo pouze na štítku a na motoru stejně jako pionýr,štítek se nachází na levé straně nad motorem