Já když jsem se do něčehotakovýho pouštěl tak jem ji nejdřiv nafouk .Potom jsem to vymačka opatrně přez kulatinku anakonci si udělaltakový kole na vymačkání a pak opatrně bodoval a pak malím reverzním kladivem

A když už do toho jdeš takle z ostra tak nech rovnou znova oletovat mosazí trubičky pod bandou a kohoutek + packu u sedla. Protože ti dřív a nebo pozdějc potečou. Ať se daří.

tak pro takovej druh poškození bude asi nejpeší nádrž rozříznout, vyklepat a svařit,,, případně by se asi nechaly vyplátovat i pouze ty poškozený místa,,,

Nádrž ještě dneska zkusím teda tím vzduchem natlakovat na jednu promáčklinu by to mělo zabrat, protože je taková mělká a je na větší ploše.

uzavřít a lehce natlakovat vzduchem,dvě nádrže jsem už tak vyrovnal,ale bacha ať z toho není balon..............

od vidlic to jsou poměrně ostrý ohyby, to se blbě rovná... nádrže se nafukují, vytahují rázovým kladivem, nebo se odbrousí svát vnitřní části, vyklepe se a znova zavaří

To jo, ale když připočtu cenu za dopravu na nejbližžší burzu + vstupné + celej den zabitej, tak se dostanu na cenu cca 600kč. Moje nádrž má důlky na obou stranách od vidlic, protože byl uříznutý doraz na rámu a je promáčklá ještě u kohoutu. Mě by právě zajímalo jaký jsou způsoby vytažení promáčklího plechu. V práci mám poměrně velkej sortiment různýho náčiní se kterym by dalo už něco podniknout a proto jinou nádrž kupovat nebudu.

nikdo neví jak přesně ta nádrž, resp. její poškození vypadá, ale pokud nemáš někoho známýho, kterej by to dokázal /a asi ne, když se ptáš/, tak tě jakákoliv oprava týhle tuctový nádrže vyjde několikanácobně dráž, než sehnaní použitelně za 100Kčs na burze,,,

deto udelat zvonem ,ti ovsem maji jen lakyrnici

Ad1) motor se točí volně? Jinak to muže bejt bordel v karburátoru nebo moc vysoká hladina /plovák j250/ a nebo velká tryska. Neulejvá se to? Jiskru to má dobrou a předstih + odtrh je zhruba v nějaký reálný hodnotě pro j555 ? Nepiš že je to seřízený,protože když to nechce jet tak asi neni...

Zapalování máš sřízené? výfuk čistý?

Nemáš podfouklý simerig na klice u zapalka nebo ta netěsnost karterů ,ale myslím že by tito možná tahalo olej z převodovky za jízdy a to bys cítil v spalinách

mne to delalo tesneni mezi valcem a karterem !

Ahoj, je to divné, už nevím co s tím. Se starým soupatkem to má volnoběh nízký, až zdecha no, Dám tam nové a je volnoběh strašně moc :/

zkus u víčka šoupátka povolit ten šroub na vůli lanka když ani to tak to někde saje faleš

Pokud jsou stále v evidenci a platné, pojisti to, zrob STK a jezdi

nijak,,, pokud nemáš osobu, na kterou je to registrovaný, resp. jejího dědice, tak si ty dolkady můžeš tak akorát zarámovat...

Nebo použít ručkový voltmetr, ten je na takové měření dobrý. Pokud se napětí rychle mění, digitál to nemusí pobrat, ale chování ručky může prozradit něco víc.

já mám 2 digitály, jeden nějakej hobby z baukrámu a druhej poloprofi, a oba mi na běžících motorkách dokážou měřit, i když nemám odrušené svíčky ani fajfky,,, jinak jak píše standa, odrušená fajfka by to měla vyřešit

Pánové měl jsem problém s multimetrem u simsona. Vyřešila to oplechovaná odrušená fajfka. Zkuste dlouhou fajfku,klasická krátká ruší.

já to měřil multimetrem co jsem koupil u šikmookejch za 80kč jako funguje a při nastartování a připojení na baterku to skákalo mezi 6,8 6,9 a 7,2 pak se to na tech 7.2 ustálilo

Super že jsi na to přišel jinak zkoušel někdo měřit digitalem napětí na uhlikach nebo na baterce ? Já to zkoušel jednou a myslím že to zapalko rušilo čísla tam lítaly jak zblazneny takže mam buď blbej merak nebo se to musí fakt měřit analogem

v pohodě, hlavně když jsme přišli na chybu

lk : díky moc takže to nakonec bylo tím že jsem to asi prohodil ty vývody z vinutí. dnes ráno jsem přišel oddělal víko dráty jsem prohodil, zasunul klíček našlápl a hned to zhaslo a já byl rydostí bez sebe. takže ještě jednou moc ti děkuji sám bych to asi neudělal

napětí na uhlíkách změříš jednoduše voltmetrem (nebo multimetrem pokud ho nebude rušit zapalování) přiložením vývodů na očka uhlíků (případně přímo na jejich držáky)

jo, tak to je dost možný, že jsme objevili důvod nefunkčnosti! Ty vývody se totiž nesmí prohodit, resp. musíš to zapojit přesně podle návodu (tzn. vývod, kterej byl původně spojenej s odporovou cívkou píchnout na M a druhej vývod s uhlíkem do D/61)... a nabuzení dynama dle polarity regulátoru rozhodně taky doporučuju,,,

no abych řekl pravdu vzal jsem nějaký vývod z vinutí, spojil ho s uhlíkem a majzl ho do 61 a pak vzal druhý vývod a fouknul ho do 51 tak asi to bude tim co? jinak jsem dynamo nepřepoloval, a napeti na uhlikach nevim jak zmerit

a neprohodil jsi náhodou vývody vinutí? Přepóloval jsi dynamo (resp. nabudil) tak, aby byla kostra dle regulátoru? Jaké máš to napětí na uhlíkách při zvýšeném volnoběhu?

regulátor mám 60w na 55w zapalko (55 regler se neda sehnat ale sesa psal ze je to super volba pro 55w dynama) zapojený to mám jeden vývod z vinutí do M a druhý vývod z vinutí + uhlík do 61. druhý uhlík ukostřen. z druhý 61 mám drát do žárovky druhý vývod z žárovky vede do 54. a stejně prostě nezhasne. ještě jsem zkoušel dat na mutimetru pípák ( když spojím oba kabely multimetru tak pípají) a zkusíl to dát na oba konce z vinutí a pípalo to takhle jsem zkoušel i rotor ale ten nepípal což je správně .. už sem fakt zoufalej tak krásně to jede a startuje ale nedobíjí.. prosím poradte

Jestli máš redukci na pio zapalování tak neni problém tam vrazit vape z fichtla. O tom taky nebudeš vědět. Třeba seženeš levněji nějaký jetý.

aha, tak koukám, že jseš to ty, co se ptá i o pár dotazů níž,,, jak jsem ti už psal, v první řadě zkontroluj, jestli máš vůbec funkční dynamo, on totiž rotor bejvá dost často KO,,, pokud je funkční a přesto to nebobíjí, tak na 95% budeš mít někde nějakej bordel v zapojení, zbylejch 5% bych přikládal k možný vadě regulátoru, ale to bys musel nějakým způsobem ověřit,,, jakej typ toho regulátoru máš?

Vape, pokud chceš investovat,,, pokud ne, tak koupíš za 3-5 stovek elektronickej regulátor od AEV a víc neřešíš, protože pak už se dobíjení nemusíš všímat,,, mám aev ve 3 motorkách s celkovým nájezdem cca 15tis. km a nezaznamenal jsem problém,,,

Jednu sezonu jsem s tím odjezdil , ale je to k ničemu.

Takovou hloupost opravdu nedělej. Pokud potřebuješ více síly dej menší sekundární kolečko.

Tak to je pěkná hovadina radši dej menší kolečko dopředu nebo do zadu velkou rozetu já jezdil se 75ti zubovou a jezdilo to docela slušně

musíš půlit ale proč si chceš ze 3q udělat jen dvoukvalt? vzhledem k otáčkové mezeře která vznikne mezi 2 a 3 budeš rád když trojku rozjedeš z kopce, prostě se nechytne...

Tak se podivej,jestli máš dostatečnej odtrh na kladívkách,cca předstih v mezích,zda ti zavírá palivovej ventil,jestli má benzin dostatečnej průtok atd... to sou častý věci. A podivej se pořádně,většina problémů je právě zde (pak ještě hladina).

ahoj v motoru jsou nové ložiska a nevšiml jsem si že by mi lítala do stran to přece ani nejde ne ? ložiska v motoru tam držely pěkně i klika v nich. už jsem z toho bezradny :/

Střílení muže bejt malej odtrh na kladívkách. A když za tepla zlobí muže to bejt nějakou netěsností. Čirou náhodou nelítá ti klika v ložiskách z leva doprava ? To by vysvětlovalo vše ...

Když měl někdo trafáč zadarmo jinak slušný lidi to tam nelili radši si koupili

Nejsi blbej rumun ty debile vylízanej to bych chtěl vidět trafo olej jinak v 60tých byl m5mix a někdy od roku 70 se jezdí na m2t a jinak a jinak je tu řeč o 2taktu a to bych tam chtěl vidět to ad

Jezdili jsme běžně M6A, když byla bída tak se tam třeba namíchal i trafoolej, M6AD už byl pro nás kluky drahej. Jinak M6AD proti M6A vytvářel méně karbonu. Do motoru, který má 6tis. ot to bohatě stačí.

Panel250: jde právě o tu charakteristiku motoru, totiž paradoxně ten řídkej olej do motorovky je pro ty vysokootáčkový čtvercový a podčtvercový motokrosy vhodnější, než do převalujícího se stabiláku v Panelce, kde je důležité hlavně množství a kin. viskozita oleje,,, Dle tabulkových hodnot mi z běžně dostupných olejů vychází jako nejvhodnější Mogul TS, jediná nevýhoda oproti například TSF je jeho větší kouřivost, ale ani ta není na dobře odladěném zahřátém motoru nějaká extrémní... Jinak lejt M6AD do 2T v dnešní době mi přijde jako šetření na špatným místě,,, Nalej to do kamen, 3l 2T oleje stojí pár korun,,,

Jo takle stim Bio to máš pravdu asi i stim ostatním ale ze svých zkušeností bych třeba stihlackej olej doporučil já to dávám do Panelky a kámoši to dávají do 125 crosek a vše v poho nikdo nezadrel nebo neměl problém

Panel250: Některé oleje do křoviňáků mívají přívlastek ekobio, dřív se rozkládají, aby byly šetrnější k přírodě a po delším skladování může naředěný olej ztratit své vlastnosti. Pily pracují v jiném režimu, jiný rozsah otáček, roztočíš je naplno a pak jedou víceméně naprázdno. A další důvod může být i teplota vznícení oleje - lepší nekouřivé oleje mají klidně i pod 90°C, což u vzduchem chlazeného motoru nemusí být vždy dobré. Olej co hoří, nemusí úplně dobře mazat. Nejsem olejář, takže cokoliv co jsem napsal, se dá napadnout. Ale proč používat olej do pily, když relativně dobrých 2T motorových olejů je hromada? I výbrusář mě varoval, ať do toho neleju nic extra a upozorňoval mě právě na tento typ olejů. Jinak M6A nebo 10W-40 je prašť jako uhoď.

jirko řekni mi proč ne nic do motorových pil a krovinaku já jezdím na olej od stihl mám 250 s novým motorem nezajetej jezdím sním takovej kros a všechno v pohode do fichtla ho dávám taky a věž problémů jinak m6ad bych nedával když už tak ten 10w40 jak už někdo říkal

Jasný, u TSka chci zůstat i nadále, jde mi o to že mám dispozici asi tři litry toho M6AD...

Na druhou stranu Sucháč objel svět na Jawě na obyčejný 4T oleje. Sice to karnovovalo jako svině, ale objel to.

Šel bych zlatou střední cestou a zůstal bych u toho TSka. Leju ho do J555, jezdím s tím až nahoru na Ještěd a dobrý, při 1:25 skoro ani nekouří Lepší oleje jsou v tomto případě dle mého názoru zbytečné a ta M6 bude zřejmě dost karbonovat. Kdysi jsem dostal kejvu 57, nultý výbrus, vše původní, ale výfuky utemovaný tak, že to snad ani nemohlo jezdit. Tak proč si zbytečně přidělávat práci. Z jara jsem byl u Havelků v Jičíněvsi a nějak jsme na podobné téma narazili - mám dávat radši M6 než něco zdánlivě lepšího, hlavně ne nic do motorových pil a křoviňáků. Dřív brousili totálně vyjeté, ale nezadřené válce. Dnes prý mají dílnu plnou zadřených válců, co se ani nestačily opotřebovat...

no tak já mám kývačku,panelku.u tý kývačky si myslim uplně v pohodě.musí se potom dekarbonizovat opravdu podle příručky tzn.8000.no a taky byla uplně jiná dostupnost pístů a kroužků.než si udělal výbrus tak si dal A,B,C písty a kroužky.já jsem nezažil motorku co by měla víc jak druhej výbrus,akorá mojí panelku co jezdila autoškolu měla třetí a ta si musela zkusit.

No M6A se dávalo do benzínu před M2T. K tvrzení,že dřív se najelo 30000 na jeden výbrus bych byl skeptickej. Co já vim od pamětníků tak to bylo naopak. Když už byl benzin dostupnej a jezdilo se na benzín,tak měl málo oktanů,motory měli malej výkon,přehřívali se,až do příchodu motorů s vratným vyplachovánim měli motory píst s deflektorem (a stejně šla většina směsi do vejfuku) komprese žádná,výkon žádnej a nejlíp když to uvezlo pár lidí i žebřiňák se senem ,pak se to výrazně zlepšilo,ale věc druhá byla,že ty oleje byly mizerný a opravdu motorový pro 4T,ale nic jinýho nebylo. Když se tam toho dalo moc,tak to hulilo a hned se to nezadřelo,ale zas se to zapejkalo a kdo to nerozebral a nevyčistl píst a drážky kroužků tak brzo nejel... když se tam toho dalo málo tak se to zas moc hřálo a zadíralo... oni to měli rozebraný a "rozbitý" furt ... až tak ty kejvy a péráky na m2t začli mít slušnej nájezd na "první motor" ... takže bych byl opatrnej na tvrzení že na starý oleje M6A najížděli motory na jeden výbrus 30000 km ... uber nulu a bude to zhruba realita ... další věc je,že tyhle pradávný prskolety jeli dokud se motor točil ... předstihy a vzduch se honili rukou páčkama na řidítkách a když si byl šikovnej tak si rozjel i motor bez komprese ... jen se to třeba do kopce muselo tlačit ,víc to kouřilo,hrozně se to hřálo a nemělo to výkon ... ale jelo to ... až ta poválečná éra vynikala spolehlivostí,vyššim výkonem a lepšíma jízdníma vlastnostma ... a tam někam budou historicky šahat i první 2T oleje ... i ty napřed taky nebyly úplně dostupný ,takže spousta lidí si to prostě každej rok párkrát rozhodila,vyškrábli karbon,vyměnili kroužky a třeba i píst (místo A dali B) a dál se vesele jezdilo na M6A ... asi bych to M6AD nalil spíš do trambusu,tam patří,,,, když si dnes za pár kaček pořídíš potřebnej 2T olej ... ale klidně ho dej,já v pubertě jezdil i na 10W40 a dalo se to,jen si musel protřepávat pořádně v kanystru než si to nalil aby se to spojilo a pak nejlíp hned vyjezdit,což nebyl problém vyjeťák,nafta,ředidlo,aceton a jiný podivný směsi byly záludnější

Mám pionýra, 20 a 21. Normálně mám Mogul TS, který se mi osvědčil na dlouhé trasy (jezdím víc jak 100km ve vyšších otáčkách na jeden zátah, bez přestávky) ale teď na to ježdění okolo baráku, bych chtěl zkusit M6AD. Někde jsem čet, že jde použít M6A. M6AD prý obsahuje nějaké částice, které se po spálení přemění na popílek a vydírají válec.

jako míchat do 2t jo? vždyt je to ojel určený do 4t motorů

no vždyť na ten se jezdilo uplně běžně.podle toho co máš za moto.dneska se dělají jenom pořád dokola výbrusy,ale dřív co vím tak se nedělal skoro vůbec.nějakejch 30000 km no problem a to než najedeš.

Dej Rocket a pak nám poreferuj třeba po roce,co to vydrželo. Repas ojnic zajišťuju často a protože u Rocket absolutně nevim,co je to za značku a co to vydrží,tak jsem do ní zatím nešel. CKR je prověřená kvanty lidí,rocket nikdo nezná ...

Je to na klasika závoďáka, asi zkusím Rocket odsud z krámku, díky za odpověd

Takle bouchánim do klily v motoru moc nepoznáš. Spíš něčim zafixuj ojnici proti karterum (úplně napevno) - napadlo mi třeba motor na stojáka postavit na svěrák ,kliku dát do polohy aby byla uprostřed mezi úvratěma a opatrně upnout ojnici do svěráku (jen aby se nepohla,zas moc neutahuj). No a pak bych zkusil chytit za magneto a zkusíš s nim zahejbat doleva doprava. V ideálnim případě s nim nehneš,ještě použitelná klika bude mít opravdu malinký krok,spíš se to jen tak zavrtí,ale jak už se to poznatelně hne dopředu dozadu (či cink cink) tak je hotovo ...snad chápeš ... to mi teď tak narychlo napadlo ... ale jestli to neni na závoďáka a nebo na motor do chorvatska tak bych si jen chyt jednou rukou za magneto abych zafixoval kliku a druhou bych zkusil ojnici ... když nic neucejtíš tak je to ok,když v ruce ucejtíš malou vůli tak je to už načatý ... ale osobně na závoďáka i do chorvatska bych dal novou CKR a spoustu jinejch věcí vevnitř ... u seriovky jestli to nemlátí tak jezdi

Díky borci

chytneš za ojku a druhou rukou otevřenou dlaní bouchneš do horního oka, pokud hodně zvoní tak jsou tam velký vůle

no jasně.když by si ojnici vytahoval z klikovky tak nesmí mít vůbec vůli,a do boků když ji chytneš za oko tak jen malou vůli tak mm.no a potom na hodinky a zkontrolovat vyvážení popřípadě drobet vyladit

ono je hlavně potřeba v první řadě zkontrolovat stator a hlavně rotor,,, najdi si v dočkalovi jak na to a zkontroluj to! Jaké napětí máš na uhlíkách?

Že by multimetrem? Pokud dobijí tak dává tušim 7,2V ... jako laik bych zkontroloval toto,,,,zda na volnoběh neklesá napětí pod 6,8V (pokud je pod 6V tak to nedobijí vůbec) zda se při přidání plynu napětí zvýší a když přidáš hodně plynu tak jestli tam nelezou nějaký hausnumera nad 7,5V to by značilo že to přebijí a nereguluje. Měřil bych to na baterce. V podstatě stejně to měříme u aut jen ve 12V. Uhliky by možná chtěli ubrousit dle komutátoru,ale musí to fungovat i s rovnejma,jen ty hodnoty napětí budou třeba o 0,2-0,3V nižší. Ovšem už tento rozdíl muže způsobit to,že žárovka na volnoběh svítí. Když tomu ale dáš kouř tak musí ve vysokých zhasnout. Pokud ne,tak máš někde chybu.

jak se to dá změřit? četl jsem to na jedné stránce ale už ji nemůžu najít..

zkus to ještě zapilovat.to se bude ojíždět ještě hodně dlouho.no a změř to a hned uvidíš.44

tak to změř jestli to dobíjí... mě to taky občas svítí v noci, respektive kontrolka mžourá neustále ale v noci to jde vidět velice dobře... nicméně mi to dobíjí takže to neřeším...respektive jsem se doslech že přes to elektronický relátko stále proudí slabý napětí na žárovku, který stačí aby to nažhavilo vlákno, tak proto to neřeším

no takhle to mam

Jestli máš ten elektronický regulátor , tak jde vodič ze svorkovnice 61 na dynamu na svorku D/61 ( 61) a od žárovičky pod šroubek D (D/61) .Druhý vývod od kontrolky na 54.

myslíš zapojení kontrolky? ze zapalování (61) mám vedený do žárovky a druhý vývod z žárovky jde do spínačky na 54

Jak to máš řešené na spínací skříňce ( 61) svorka ?

Ok, díky

1:40 je pro futro málo... držel bych se alespoň 1:33

já dávám 1:33 m2t a do druhý 1:40 tsf.hlavně tam lej pořád ten samej olej nejlépe.nikdy nepřecházej z minerálu na syntetiku.

Po dlouhé době jsem to zase začal řešit. Volnoběžná tryska to není odzkoušeno.... Ale zjistil sem že ložiska na klice jdou hodně lehce do karterů, hlavně na pravé straně u zapalování (podstatě tam spadnou jak nic) Mám to rozhozené a zkusím je tam nalepit. Možná??? .....mohlo to při zahřátí zvětšit vůli na guferu a přisávat vzduch.?!

Zkus dát o číslo větší volnoběžnpu trysku. Jestli ono ti to celpu dobu neřiká že je malá

Tak nic karburátor to není! Sice odladěný jen na hrubo ale závada se projevuje skoro stejně, jen motor drží volnoběh (aspoň něco) ještě zkusím vyměnit indukční civku a cívku v magnetu. Trošku už ze zoufalství.

Mám doma ještě Starej s 12 difuzorem, když ho vyčistím můžu to zkusit. Klika vypadala dobře. ale ložiska šli do katerů na pravé straně podezřele lehce.

Bordel v karburátoru ? A nebo chyba v karburátoru ... Zkoušel jsi jinej? Pokud by byl problém nadále je chyba v motoru ... nevim jak náchylnej je stadion,ale u pio se objevuje podobnej problém - repasovaná klika ničí gufera - někdo ji nechal repásnout a neřešil vyjetý drážky od gufer - a tyhle drážky ničí nový gufero

Podložku mám dokonce silnější než originál. Svíčka cihlová ( mám odzkoušenou i bohatší se stejným výsledkem) olej v benzínu 1:30

a co třeba chudá směs? máš nějakou podložku mezi karbcem a válcem?

Motor je lepený na silikon, po demontáži je vidět že karterama to nejde! Pasta je hezký na celém obvodu klikoveho prostoru!. Ještě jestli není špatně udělaný výbrus?(ale proč by to pak šlo na volnoběh do otáček?)

tak ještě kartery na magnetku,jinak nevím.

no tak může to být jeden z důvodů a asi zásadní,protože to z dynama neodebírá tolik proudu kolik by mělo.

takže to je důvod že to nechce zhasínat?

No ty uhlíky by měly být každopádně upravený aby dosedaly alespoň 3/4 plochy na komutátor.

Vždycky musíš trochu napružit a kolík si musí sednout za doraz. Stejný jako u j20. Jediná výhoda j555 je,že se dá nakopávačka o zub přesadit abys prodloužil krok.

A v čem byl nakonec problém?

Díky uz je to v poho

No tak je chyba jinde (viz ostatní popsané příčiny - koš,lamely,tyčky,poloautomat) ...

Takže když nastavím poloautomat na minimální vůli bez lanka tak i tak mi to jde pre z zuby

Poloautomat nastav tak, jak ti dole píše Standa. S minimální vůlí na kladce, aby spojka neklouzala. I bez lanka se zařadit rychlost a pokud necháš páku stisknutou, spojka musí být vypnutá tak, aby ti motorka nikam neujížděla. Nastavení lanka nech až na úplný konec, k základnímu nastavení není vůbec potřeba. Nicméně páčka by neměla mít v řidítku velkou vůli, abys neměl zbytečně kratší dráhu vypínání. Hodně udělá i kvalitní bowden. Nové lamely nic neznamenají, celkově se na vypínání spojky podílí mnoho dílů. Nemáš ohnuté tyčky? Chodí volně? Nejsou záseky na koši? Nešmajdá ti spojkový koš? Zkroucené lamely? V jakém stavu je poloautomat? Nemáš jen slepené lamely po delším stání?

Tak lamely mám nové ferodo čr

Jestli nemáš moc silné korky. Kolik máš přesah ?

malou flexou je to práce na chvíli

vemes brusku kotouč na brouseni (ne na rezani) , a brousis

Ano,spodní brejle a vidlice je jeden kus. Musíš vyndat řidítka,povolit matice krku,odšroubovat horní brejle a celý vidle vytahneš z krku dolu. Je to ohromná výhoda,že jsou vidle u mustanga z jednoho kusu. Nekroutí se to jak u všech předešlých typů.

to ti nikdo neřekne,,, když nastavíš poloautomat tak, jak jsem ti psal (tzn. v minimální vůlí na kladce), tak máš základní nastavení, při kterém musí spojka vypnout změnou polohy řadící páky... lanko těma štelovákama (je v podstatě jedno kterým, oba mají funkci "prodloužení bowdenu" dopneš tak, aby jsi měl minimální vůli na páčce (tzn. aby neměla páčka zbytečný chod na prázdno),,, při takovém nastavení musí spojka fungovat, pokud ne, tak je problém někde jinde,,, apropo choděj ti lamely v koši volně??

No dobře a do držáku na páčce to mám jak hodně zašroubovat já mám to lanko kde je štelovák uprostře a u páčky a nevim kde co má být hodně utažený o kolik otáček

teď jsem teprve přečetl to, co píše standa a trochu bych to poopravil v tom, že až budeš utahovat ten šroub vypínacího mechanismu, tak neřeš žádnou vůli mezi šroubem a tyčkou, ale vůli mezi kladkou ramínka a vačky "poloautomatu" (to, co je na řadící hřídeli),,, nastavíš to tak, aby při přirozený poloze řadící páky byla vůle mezi ramínkem a vačkou minimální... pak až dopni lanko spojky,,,

Díky stando za radu

jasně že na 99% věcí u jawy přijdeš selským rozumem, ale tazatel ne, když se na to ptá...

Hele ona to zas žádná věda neni,u péráka jsem na to přišel před lety hned a ani Dočkala jsem nečet. Základní nastavení: Shoď dekl,povol lanko v bovdenu aby mělo fakt velkou vůli. A jdeme na šroub spojky. Ten povol a pak pomalu utahuj až se dotkne spojkový tyčky a pak to vrať o kousek nazpátek,aby se ještě tyčky nedotýkal a byla tam fakt malá vůle,ale ještě se to nedotýkalo. Pak pomocí šroubovací redukce vymez vůli na lanku,tak,aby bylo vymezené,ale ještě netahlo za spojku (všude minimální nekontaktní vůle). Takle to musí chodit,pokud není chyba jinde. Kdyby spojka vypínala málo tak minimálně trochu utahni lanko (asi jen za předpokladu že máš nový lamely). Ať se daří. Standa

najdi si Dočkala a nastav spojku podle popisu v něm... případně je to snad i v manuálu,,, nejdřív nastavíš vypínací mechanismus a potom lanko...

například v Přiboře http://www.klikovky.cz/ já tam mam dělanou kliku na 350/632 a vybrusy a pohoda

to fakt nechápu a dycky se u toho naseru,když něco co funguje milion let,tak to nějakej blázen upraví tak aby to nefugovalo.za ten plast bych někomu urval koule fakt,přitom by si člověk i rád připlatil.

Hele babeta a třeba stadion to maj napřímo z předního kola,náhon je inteligentně vymyšlenej,lanko jde napřímo a je krátký a funguje to. U fichtla ho máš metr a půl dlouhý,několikrát se ohybá,v některejch místech se i trochu láme... co bys od toho chtěl ... jako když to hezky natahneš aby se to moc nelámalo,vyčistíš a namažeš šneka a usadíš ho do rozety na pořádný koliky tak to chvíli fungovat bude,ale pak ti stejně praskne plastová matice

tak ono je to v podstatě stejný jak na 250,akorát šnek je pořád v oleji,kdežto u pincka ne.tam to funguje bez problémů.no a asi to tam neni zas tak forový to lanko.no uvidim jak to půjde.

Najde stu pár lidí,kterým to funguje..... drtivý většině ne ... je to konstrukčně blbě vymyšlený

tak to je dobrý.no já právě mám nekolik 250 a 350 a pio jsem nějak vynechal a teď ho dělám,takže nevim.no já s těma novýma lankama všeobecně nemám dobrý zkušenosti.hlavně spojka a přední brzda.něž se natáhne lanko a bowden tak jsem s páčkou u rukojeti pomalu.jako to je přehnaný,ale není k tomu daleko.no a častý mazání lanka a šneku fakt nepomáhá?

Většina fichtlů jezdí bez náhonu tachometru a s nájezdem okolo 8000km z jednoho prozaickýho důvodu. Praskali jim lanka,strhávali se 4 hrany na konci,strhávali se šneky a čas od času se někomu pootočil náhon a natáh bovden... a tak se na to každej po pár tkm vybodnul,lanko vyhodil a jezdil bez toho... a to v tý době měli na konci kovový matice a ne plastový který samovolně praskaj ... hodně štěstí ... po renovaci ksem dal tacho a náhon do cajku,pak jsem poznal jak pio tacháče nad 55km/h nádherně kecaj,pak jsem vyměnil pár lanek,pár tachometrů a pak jsem třetí posraný lanko vyslovenè vytrh z podplechů , zahodil a od tý doby jsem s tachometrem neměl jedinej problém Asi tak ...

super dík za odpověď,já tam plíšek mám ale pak je krizovka přechod nad kyvkou kolem řetězu,já zkusim to očko.tam je na něj místa dost.já jenom jestli ho nemá někdo úplně původní.

Myslim,že když jsem ještě náhon měl,tak jsem ho tahnul maximálně napřímo a šlo to zrovna takle nad motorem,nad čepem kyvky a po rameni kyvný vidlice k náhonu. Za zadní stupačkou je přídržnej plíšek. Myslim že tam je to celkem daný,protože jak ho dáš jinak tak ti nevyjde na dýlku. V krizovejch místech pod plechama bych se nestyděl za zdrcpásky...