jestli bylo dynamo ve zkratu už od rozběhu motoru (ne až sepnutím relé), pak by to mohlo přežít. Zjistíš to snadno proměřením ohmetrem. Pokud bude rotorové vinutí v pořádku, pak by to s novým relé mělo dobijet..

Jestli jede krásně, tak by vyměnit relé mohlo stačit. Ideální by bylo to proměřit, jestli dynamo dává proud.

A dal jsi všude těsnění? Sedí ti hlava na válci?

ale to sundal ale všechno sem to dal zase zpatky a pošteloval předstih jak má byt

ceZetak: tak největší machři umí udělat GO motoru skrz výfuk

ty jsi při půlení motoru nesundával zapalování?

pulil sem motor ale se zapalovanim ani s karbecem sem nic nedelal a pred tim to chytlo na prvni šlapnuti

možná by bylo dobrý říct co jsi s tím dělal než to přestalo vrčet

hledal bych chybu ve směsi než v jiskře..

To může byt cokoliv! Může byt třeba slabá jiskra (zkrat nebo špatná cívka)

Zdar, já měl taky hodně problému s dobíjením, jelikož jezdím s ČZ docela dlouhé cesty, tak jsem se rozhodl investovat do relé od AEV, nebavilo mě pořád opravovat dobíjecí soustavu. Neříkám že originál relé není spolehlivé, ale to AEV nabíjí prostě lépe. Jestli máš nějakou kačku navíc tak si ho kup

stáhni si dílenskou příručku relé nebo Dočkala a relé podle něj seřiď ( http://www.cezeta487.ic.cz/dokumenty.php ). Základem jsou neolámaný uhlíky, čistej komutátor a vše správně zapojený, více třeba tady: http://www.cezeta487.ic.cz/navody_el_zarizeni.php

ano, kup relé s takovou ukostřenou polaritou, jaká ti vyhovuje, dynamo se dá snadno přepólovat. K regulátoru dostaneš detailní návod jak přepólování provést i jak regulátor zapojit.

aha takže: moje motorka byla provozovaná s + pólem na kostře a teď když si koupím relé, které má - musím tedy vzít a přepólovat dynamo a na baterce ukostřit - chápu to správně ne ?

Kup todle http://www.fichtlkramek.cz/nahled/relatko_aev_uzemneni_45.html

Původně tam bylo jednocívkové origo relé. To ale bohužel přestalo fungovat. Dynamo mám 45W. Žárovky tam mám, ty co byly psané v manuálu. Silnější tam nedávám.

Jaké máš původní relé a dynamo? Pokud je to 45W, tak kup 45W. Pokud máš silnější 55,75W (relé krabička) tak kup silnější aev. Můžeš klidně dát na 45W dynamo 100W relé, ale když přesáhneš dlouhodobě odběr dynama -silné žárovky (45W), tak dynamo spálíš.Proto nejlép koupit watáž takovou, která je na dynamu.

no tvl tak tam ten jeden kabel prostě nedáš proste ti tam ve výrobě namastili verzi zaplka skoukni schéma ale nekterý to proste maj

ja bych to tak nechal když pojede čeče ....setkávám se s ruznými slataninanmi a svítí to jezdí to tak co řešíš

ja bych do te kliky v hodnotě 2000 pořad nemlatil dal dost vysokou podložku pod matici aby se to na čep natahlo a hlavně obrobil kužele na se be

Díky za odpovědi. Jako samozřejmě rotor jsem na čep kliky doklepl, to je jasná věc, jako dražka na čepu je malinko pomrvena, ale před časem jste mi tu radili, že ta dražka je ještě ok, když jsem postoval fotku. Jasný, že to nesmí držet na klínku, ale i matka byla dotažna- povoloval jsem ji dost s teží, ale ten rotor se taky vůbec lehce na tom čepu neprotáčel, když se to protočilo, jen se prostě kousek protočil, když střihl ten klínek. Jinak s tím lapováním je to good nápad. Mám doma nějký pixly nepoužitých, al starých lapovacich past po ruský armádě, tak to s tím snad pujde. Je pravda, že jsem měnil i rotor z Jawetty. na tohle mgneto to předtím nejezdilo....

obávám se že toto není způsobené špatným klínkem ale je to tvojima rukama... rotor nesmí držet na tom klínku!! klínek je tam pouze pro montáž rotoru ve správné poloze vůči klice.... rotor drží na kuželu... tedy když rotor nasadíš na čep, tak ho poklep, dotáhni matku a zbovu po něm pobouchej aby si pořádně sedl a opět dotáhni matku... já klínky nepoužívám vůbec a nemám problém

ano-pepa to řekl ůplně správně........

blbej matroš ....jinak proč pokažde demontu nelapuješ kužele? to je prostě jistota protože dát to tam najebane od teto kolize si zadelavas na opakování cele situace

zdarec kdyz hotam nasads a das tam magneto tak vem vorisek z goly a klepni prez magneto v miste kde na nej doseda matka mohlo ti blbe sedet a poradne utahnout , jinak klinky si delam doma z cernejch pevnostnich sroubu a zatim bez problemu je pakarna ho vyrezat ale este nikdy sem ho nestrihnul

Předstih a odtrh si zkontroluj, jinak pak to může být kondenzátor nebo nejhůře indukční cívka.

zdar.. máš to rozbitý

Zas tak špatně bych to neviděl... Ale je to fuk, ve svíčce výkon není.

přesně tak , jednou moc přeplavíš a je po ní

zbytečnost.. až se ti uleje tak ji mužeš zahodit

Mám Vape zapojené jako u 30w zapalka - (propojené vlákna přední a zadní žárovky) a nepraskají. Vape je super na starty, montáž, bezúdržbovost. Ale že by to líp svítilo, to ne - s 30w zapalkem (kde je nabuzený magnet) to svítí 2x víc.

Hele tuhle informaci mi dal Sesa. Já ten problém ještě pořád řeším žárovkou 12V/40W/45W a zadní jsem odpojil. Na koupi toho stabilizatoru se chystam už delší dobu,už bych rád šel na STK

stando co ten regulátor? nepohasnou světla pak moc, když je přepětí v točkách? nebo to svítí furt stejně?

Vape mužu jen doporučit. Jen to práskání žárovek se musí řešit 6V stabilizátorem na babetu. Troubit se světlama nejde na origo zápalku ani na vape...holt jedno a nebo druhý...nejde oboje najednou... to bys musel mít bateriový zapalování,tam to jde,,,což je jasný...

Další výhoda je montáž, nastavíš horní úvrať, namontuješ a jezdíš.

Výhoda já jasná, dobře to chytá. Nevýhoda, občas lidi brečí že jim praskají žárovky, mě se to nestává pokud netočím 9000 a víc. Na zapojení nevím co řešíš, zapoj to podle návodu.

jedinej rozdíl může bejt při nakopávání, pokud je hodně slabej rotor tak možná i ve volnoběhu.. jak píše standa, maximálně to nenastartuješ..

Díky. Já jen, že jsem kupoval svíčky Brisk N15C a nechával jsem je tak, jak to bylo, asi těch 0,7 mm a pincek jezdil úplně super. Ale svíčka mě vydržela asi 2 nebo 3 měsíce. Tak proto se ptám jestli se nic nestane. Teď jsem si koupil Bosch W5AC, tak uvidím jestli tady bude delší životnost.

Jiskra budu nejspíš slabá - je to individuální - silné zapalování by asi ještě zapálilo,ale běžné zapalování s vyšeptaným rotorem to asi nedá a jiskra bude tak slabá,že to nebude pálit a nebude to chytat....pokazit se nemuže nic,jen to přinejhoršim nepojede no...

A co tím vlastně živíš? Nepředpokládám že fréza má nějaké náročné spotřebiče.

jestli ten altík zatížíš pár slabšíma světlama, tak chladit nepotřebuje a na vrtulce nezáleží. Ona i ta otočená nějakej pohyb vzduchu způsobí. Vestavěnej regulátor je naopak výhoda, a protože je polovodičovej a zalitej v plastu, takže mu vibrace vůbec nevadí.

vole vrtuly na zetoru je univerzal a ma jen lopadky opravdu lopadky ten altik to ani moc nechladí.... jinak relatko zlášt je spíš výhoda jen ho dát ta kde netrpí vibracemi

Koukal jsem na alternátor ze š 105,120,130 a lopatky vypadaj jako levo... Akorát je na houby že je zse regulátor zvlast. Z fav. Nebo fel. Bych to měl dohromady

*a nemel by byt problem se zahřívánim.... Asi 70A u 1.3 jsem našel.

To ano, ale šlo mě o to, abych nemusel upravovat chlazení (ventilátor). Prý z traktora. Nějaký Zetory měly levotoč... nebo to chlazení jen nějak upravit ? Nadruhou stranu pokud bych dal třeba alt z Felicie... Ten může mít zatížení kolik... 50A ? Ono jedno svetlo a koncovky nesežerou tolik abych altik zatezoval nějak do extrémů. 20-30% on je stejně ten řemen na kterej to chci zivit slabej a vyvedenej od zapalování, takže si velký síly dovolit nemůžu.

alternátoru je z principu funkce směr otáčení úplně ukradenej

1) Čidlo samozřejmě změřit lze pokud znáš správný hodnoty tak běžně se měří odpor vinutí a nebo indukčnost. Pochopitelně se dá vyzkoušet tak že k němu připojíš voltmetr a kolem něj kmitneš magnetem nebo kusem železa (záleží na typu čidla). 2)K babeťáckýmu tyristoru potřebuješ generovat okolo 100V a to ti pól z pionýra jen tak nedá. 3) Způsob buzení čidla záleží na tom jaký čidlo máš a jakej signál z něj chceš. Buď máš jen prostou cívečku a musíš mít magnet kterej jí budí nebo máš standardní indukční čidlo a tomu stačí na rotoru nějakej výstupek z feromagnetickýho materiálu. Ovšem pak záleží jestli máš dvouvývodový nebo jednovývodový čidlo. V případě jednovývodovýho záleží na orientaci vinutí, podle něj pak při přibližování výstupku generují kladné nebo záporné napětí. Jestliže chceš mít s tím babeťáckým gytem přesnej předstih pak potřebuješ čidlo který při přibližování výstupku generuje zápornej signál a při oddalování kladnej (dá se to samozřejmě obejít tím že budeš mít rotor kterej nebude mít výstupek ale opačnej profil - mezeru). Pokud použiješ čidlo který bude generovat při přibližování kladný napětí tak se to dá využít pro zvyšování předstihu s otáčkama (tam pak musíš patřičným způsobem nadělat víc zubů nebo plynulej náběh výstupku) 3) Na co tam potřebuješ mít vačku když tam nebude žádný kladívko?

Ještě bych měl pár dotazů.Jde nějak vyzkoušet (zmeřit) indukční snímač?Nejsem si totiž jistý jestli funguje.Další co mi není jasné je zda-li při použití GYT tyristoru(model kde není potřeba ind.cívka) musím použít zapalovací pol z babetty nebo zda můžu použít z pionýra.Dál by mě zajímalo z čeho udělat těleso které bude dávat signál ind.snímači (kus železa nebo hliník a na konci magnet?) a jak daleko dát snímač od vačky aby to nějak nerušila? díky moc za odpovědi

Ano indukční je jednoduché, jen kdyby se na něm neindukoval bordel z rotoru... za mě taky hall je to nejlepší...

však to indukční taky..

To já už v hlavě skládám zkušební zapalováni bezkontaktni po tom, co jsem zjistil že halluv snimac je tak jednoducha věc

díky,myslel jsem si to,jenom mě zmátlo proč prodávají zvlášť na 2T a 4T,ceny jsou rozdílné,přitom vzhledově jsou stejné,asi obchodní politika ..Ano to mi je jasné,chci použít zapalování GYT z babetty.

rozdíl v indukčních snímačích nebude, ale z otázky neni jasný jak ho chceš použít, takže ti těžko někdo řekne jestli jde na fichtla. Snímač sám o sobě je k ničemu, pokud k němu nemáš další elektroniku, což bejvá ve většině případů kondenzátorový (tyristorový) zapalování..

hele u babety jsem uspěl až s 24 V žárovkama

tak to já mám opačnej problém. jezdim 12v35w vpředu a 12v10w vzadu a svíti mě to kurevsky.. mám tak silný magneto, že se za mnou ohýbaj značky u silnice.

Martin: a čim to asi tak bude?

Nazdar zkus jednoduchou zdánlivě nesmyslnou věc , netuším jakovou tam máš žárovku tak zkus 6V 15/15W mám osobní zkušenost s tím že ta 15W svítí lépe než 25W a když tam namontuješ 35w tak je to tragedie

u těhle sráčů dělaj zásadní rozdili všechny ty věci na který normální jezdec nekouká, nejlepší kdybys to celý rozebral, všechno zkontroloval a zas dal dohromady, stejně jako dopasovaný přefuky, musíš mít i kabeláž bez studeňáků a orezlin, jako odpovídající výsledek budeš odměněn i tak slabou svítivostí

dá se nechat posílit rotor.. dělá to nějaký pan Urbánek ... a taky mužeš mit oxidaci na kontaktech, což způsobuje velký přechodový odpor a proto ro málo svítí

záleží to na tom jak vysokej máš volnoběh, jaký máš ppřechodový odpory ve vedení (a spínačích) a jak jsou na tom magnety v rotoru.. vyměnit/zlepšit ze dá všechno, ale svítivost jako od světel zálohovaných baterií nečekej..

No to me poser diky moc. To je jiskra jako kráva! Tim by se dalo svitit

a teď ještě čtu, že tam máš 12V baterku a 6V indukční cívku, to taky neni dobře. Fungovat to bude, ale ta cívka dostává na prdel. Jestli to má nějakou dobu vydržet, sežeň buď 6V baterku nebo 12V cívku..

Přesně tak. Baterku musíš samozřejmě ukostřit, s jednim pólem v luftě to asi fungovat nebude. Jinak je úplně jedno jakej pól připojíš k indukčce a jakej ukostříš, to na funkci nemá vliv..

Takže + baterky bude jako jedine na 15. Kondenzator a kladivko na 1 a minus baterie bude na kostru ? Ono to mozna taktp bylo puvodne zapojeno

Je to blbě zapojený, bateriový zapalování je jiný než má fichtl s magnetem!! Zapojením, co píšeš, vlastně zkratuješ baterku přes kladívko, pak se z něj nemá kouřit, když přes něj tečou desítky Ampérů.. Zapoj to stejně jako u Jaw nebo ČZ s baterkou, tzn. (15) indukčky na (+) baterky, (1) indukčky na kladívko, kondenzátor mezi kladívko ((1) indukčky) a zem.

Probiji izolace kladívka ?

Abych to dopsal. Minulé to dávalo jiskru a to nekecám, v pohodě z 10mm vzdálenosti. teď je to sotva 2mm. Asi to bude předpokládám kondenzátor nebo indukční cívka co. Nejlépe sehnat 12V, když to 12V napajim. Ale nejde mě do hlavy proč to minulej rok ještě jezdilo... Napadlo mě zda nemáte někdo zkušenosti s hallovým snímačem, nebo nečím podobným. Napadlo mě přidělat na hliníkový rotor malej magnet, a k nemu jen snímač jako například u Ba 207 atd. Pak tyristor... Je reálná možnost, že by to šlo ? Najednu stranu se toho motoru nechci vzdávat, ale už sem přemýšlel i nad možností narvat na to osvědčenej čínskej motor se startérem dobíjením... Bylo by to krásný mít i světla a bezstarostné startování I když věřím že tohle by taky startovalo...

žádná změna....včera výměna za novou PAL L7 (sice dlouhý závit ale na chvíli s pár podložkami navíc), tak jsem zvědav. Pokud to nevydrží, budu měnit indukčku a nebo zap.cívku.

svíčka pokud to nejede je čistá a mokrá, jinak pokud dám novou a udělám kontrolu je jak má být - cihlová. Hladinu jsem sladil myslím dobře . .je toho tu o ní dost.

Bude to ulitý. Zkontroluj zda se neuchlastává karburátor. Není svíčka černá ? Nejde z výfuku štiplavý kouř do bíla? Nebo je svíčka čistá ale mokrá ?

Y je vysunutý jiskřiště

Y je dlouhej zavit

na tu s tim R - kem jsem jezdil dokud fungovala, pořád, nezmar svíčka, a když jsem se po ní po dlouhý době ptal tak mi ve většině moto obchodů řekli že už se nevyrábí, že v dnešní době už jsou většinou odrušený fajfky . . . . vim že R značí že je odrušená, L značí dlouhej závit, a Y Značí že má vysunutý izolátor(jiskřiště), teda aspoň to tak bejvávalo u Brisku . . .

Jo odtrh sem sklepaval.. Ta nova je neodrusena no

R - je odrušovací odpor

odtrh na svíčce je totožnej? R znamená podle tabulky brisek co?

Dole je navařená obyč trubka jak u klasiky pionýra.. Možná ten přepínač má být dál do gumy řídtíka ale tohel už je snad moc ne? Protože přepínač určený na rovnou trubku nenašroubuju na místo, kde je trubka ohnutá, takže jsou špatně vyvrtané díry, je to tak?

vždyt hrzdáky jsou na všem uplně stejné takhle to soudruzy prostě vyrobili žadná věda v tom nejni se podívej na fotky 590 sportky ten spínač je dál od gumy drřžatka aby nemuseli pracně měnit kabeláš a měli jednotnou,....teda pokut to jsou javacke hrazdy protože nevím co to je dole navařený

kámo je dost možný že jsou z velký jawy tušim že z panelky byly podobný a asi se lišily zrovna v přepínači, nepovim přesně, velkejch Jawách se moc nevyznám

Čau, je pravda že baterka už není v moc dobré kondici, mohlo by to být ono

čau, jak je na tom baterka? Já měl problém, že pokud sem jel bez světel, tak od určitých vyšších otáček poblikávala kontrolka dobijení, s rostoucíma otáčkama častěji (až svítila skoro stále). Dle vyjádření AEV to je špatnou baterkou (což opravdu mam), tak doufám že to přestane až pořídim novou baterku..

Značka je skoro fuk. To bych vůbec neřešil. Důležitá je teplená hodnota. Ta je napsaná v manuálu...

no ja mam bohuzel s briskama dost spatny skusenosti praskaly mi tak po mesici ale znam dost lidi co na ne jezdi a jsou spokojeny

ti co haněj všechny ostatní svíčky, krom té které zrovna jim zrovna jezdí, povětšinou maj nějakej problém, buď v nastavení, nebo v součástkách.. no ale co už, každej jede co mu jede.. a rád bych upozornil že jen a jen ty největší borci jezděj svíčky ze hřbitova!

hele ja v nem mam svicku co prodavaj tady - DENSO W20FS mam ji tam uz tri roky a je to parada a ze najezdime dost a kolikrat i docela extremni podminky brisku bych si uz nikdy nekoupil ani palku ale kazdej ma proste svuj nazor

N7 by byla super, ale ne každej má dneska přístup ke starym PALkám, proto píšu o snadno sehnatelnym typu..

zachovalá pal n7 ve srovnaní s briskem je kvalitnejší jde o jen praxi uživatelu ,,,,prostě palka je blbuvzdorna eště nejni vysipana izolacným praškem a z elektrodou ze specialní slitiny a bez přídavku mědi,....

Brisk N15C či jakákoli jiná se srovnatelnou tepelnou hodnotou