Docela se divim že Standa a čz je ochotnej ten tvuj výblitek číst a dešifrovat a ještě se namáhat ti radit. PROBOHA!!!!! PIŠTE JAKO LIDI.....

Důležitý je,kdy se začne kladívko otvírat - tzn.předstih. Odtrh určí,kdy se kladívko zas zavře. Pro tebe je podstatný aby kladívko začlo otvírat (0.05mm) asi 1,6-1,9mm před HU (používam hodnoty k 1,9mm) a aby bylo otevřený do HU. Dál tě to nezajímá... 0,2mm na kladívku je dost málo,bude jiskřit. Buď ti něco šmajdá,máš sjetou vačku a nebo pertinax na kladívku či blbě usazený zapalování. A nebo to děláš nějak blbě. Já kladívkáče nastavuju oko vidí a vždy to je v mezích.

Postup ,vyjedeš s pístem do horní úvrati . Na kladívkách nastavíš, pomocí měrky velikosti 0,4, odtrh. Nyní otáčíš rotorem proti směru hodinových ručiček ,dokud píst nesestoupí na vzdálenost 1,6 mm. V tomto okamžiku by mělo dojít k rozepnutí kladívek. Pokud k tomu nedošlo, povolíš dva šroubky statoru a statorem pootočíš vlevo. Jestli došlo k rozepnutí kladívek dříve, pootočíš statorem vpravo. Pokud se ti nepodaří nastavit předstih ,může být opotřebená vačka a nebo křivé kontakty přerušovače. Také mohou hrát roli špatná ližiska na klikovém hřídeli.

Děkuji za informace podivam se na 23. Velký plech mám s lištama.

ono je totiž taky víc druhů horních brejlí! Pro složení, které jsem popsal potřebuješ takový, aby vnitřní průměr díry v ose otáčení odpovídal osazení na maticích... mám to tak na 20 i 21,,, na 555 jsou brejle s dírou odpovídající průměru trubky krku řízení, s jiným složením nemám zkušenosti,,, zkus si nají katalog na mustanga, tam by to mělo bejt trochu jinak, a možná tak i na novějších 21... máš s hranatým podsedlovým plechem bez Al lišt?

Děkuji za pomoc, vše šlo dle tvého návodu hladce až do chvíle, kdy jsem nasadil horní brýle. Na horních brýlích je zespoda kroužek, do kterého zapadne příruba matky. Na horní části brýlí jsou výstupky, které zapadají do drážek na krku řízení a matice s osazením nezapadne jako ta spodní. Souhlasím s tvým názorem, který je logický dle katalógu, ale v případě matic s osazením, je tato cesta nereálná. Dušan

je to denoduchý, první jde miska ložiska, na to matice s osazením směrem nahoru (touhle maticí dotáhneš citovkou ložisko, ale bacha, nesmí bejt volný ale ani přetažený!), na osazení přijdou vtchní brejle, nad brejle opět matice s osazením směrem dolu do brejlí a na to dle katalogu ještě jedna kontramatice

máš, mezi kartery těsnění?, měřil jsi axiální vůle hřídelí?, převodovka je přímo z tohoto motoru, který skládáš? měnil si pouzdra?

Zadej si do vyhledávače , složení převodovky jawa 50. Máš tam videa s podrobným popisem a radami.

V klikovém prostoru nemá olej co dělat. Pokud nejde o olej, který se přidává do benzínu. Jestli je tam olej z převodovky, tak máš poškozené těsnění mezi bloky.

Zdravá babeta s přehledem jede 55km/h (zkrácené koleno). Známýmu jsem ji opravil a seřídil tak že jela teplá/studená a rovinky lezl tacháč k 60km/h. Karburátor origo ! Pokud máš nějaké problémy tak doporučuju motor opravit a seřídit.

Děkuji

Šrouby 3 x 10 mm.

A ještě dotaz, když budu oživovat motor po dlouhé prodlevě, tak je lepší zkoušet startovat asi s teplou svíčkou N17C ale pak, v případě úspěchu, jezdit klasicky na N14C??

tak sem dal novej tyristor a novou studenou svíčku a je to už bez broblému.

U babety je tisíc možností,proč vynechává. Opravdu to není mechanická zavada? Gufera ok? Palivo dotéká ? Kabely ok?

ano mám ale přinde mi to zbytečné protože dříve mě to chcípalo právě s originálním karbecem a po výměně za dellorto to byl bezproblémový stroj jenže už zase je to tu - asi si obědnám tyristor se zabudovanou cívkou a viměním komplet elektriku jinak to už nevidím =(

Máš možnost zkusit orig. karburátor?

nee nemám - jinak zjistil jsem že na stojánku při plném vynechává ale při jízdě když na ní sedím nee ale po určitejch odjetejch metrech -pokaždy jinak začne vynechávat až chcípne uplně

Máš vůli na plynovém lanku?

simeringi mám nové a karbec též takže by měl těsnit dobře

v zadu jen tu spodní e13 6w a ve předu obyč 6w

vodiče od světel v pořádku a obě ukostřená kontakty též v pořádku

Co máš vzadu za žárovku?

Budˇšpatné těsnění u karburátoru ,nebo pod zápalováním (špatné gufero).

hmm dobře - když na karbecu nejdou snížit otáčky na volnoběh což oni nějak moc opravdu nejdou pak to saje vzduch odkud ? a jak toto seštělovat ?

Tak to někde zkratuje.Prohlédni vodiče od světel.

svíček už jsem vistřidal asi 5 a jiskru hážou všechny

+ nové zjíštění když ji nechám na volnoběh - ok dobry ale jak zapnu světlo chcípne

Dej jinou svíčku.

Vyšroubuješ svíčku a místo ní vložíš do válce delší tyčku. Nyní pootočíš setrvačníkem ,až píst vysune tyčku do nejvyšší polohy. Dále pootočíš setrvačníkem zpět ,až tyčka sjede o 1.2 - 1.5 mm. Na rotoru a statoru jsou rýhy, ty by měly být v jedné rovině. Když nejsou, povol dva šrouby,které přidržují stator s cívkami a pootoč jím ,aby byly rýhy v jedné rovině. Potom šrouby dotáhni. Taky bys měl seřídit volnoběh (šroubek na karbu- rátoru). Kdyby nešly stáhnout otáčky,tak to přisává vzduch.

tak předstih je naštelovám dobře a muj problém s babetou stále trvá =( někdo nějaké další tipy ? co s tím .

tak s tím jsem nikdy nehejbal ani nevím jak to seštelovat a o co u toho předstihu jde jakej to má na co vliv ? - kazdopádně jak zjistim jak to seřídit dám se do toho .

Máš dobře nastavený předstih ? Má být 1.2 mm před horní úvratí.

tak tento problém opraven - ale ten hlavní se ještě zhoršil už to zní jako křovinořež aji s viplima světlama (už tam nic nedrhne) tak já nevim co s tím tet to pozdechává téměř pořád - nějaké další rady čím by to mohlo bejt ?

Budeš muset povolit cívky a podložit je těma ústřižkama z petlahve a poté utáhnout. Potom ústřižek vysuneš .Když bude vše ok, tak hlavy šroubků pokápneš barvou ,aby se nepovolily. Musíš také zkontrolovat ,jestli nemá klikový hřídel vakl (špatná ložiska). Uchopíš rotor a pokusíš se s ním pohnout nahoru,dolů.

díky vám ! -tak - mrkl jsem na to a skutečně ani jsem nepotřeboval petlahev a už to bylo jasné dře to a už na první pohled je tam spoustu kovových pilinek od toho jak se to obrušovalo- otázkou ovšem je jak to spravit aby to nedrhlo ?

Zkontroluj vzdálenost cívek od rotoru. Ustřihni kousek z petlahve a postupně vlož mezi cívku a rotor. Vzdálenost má být 0,3 mm. Nesmí ti rotor drhnout o cívku.Čím větší vzdálenost ,tím menší výkon magneta. Také zkontroluj naletování vodičů a všechny konektory. Může být špatná i svíčka.

Dle mého se hodí ke světlým barvám šedá a k tmavé barvě černá.

Děkuju za vaše radyvspojku jsem povolil a je vše v pořádku děkuji mockrat

Olej tam mám mogul 80 a ten kroužek se mi portaci to je v po ho nejraději bych vám poslal video co to dela

Co tam máš za převodový olej ? Dej tam pp7 od parama. Do těchto čz patří. Jestli můžeš tím kroužkem otáčet, tak se spojkou nehýbej. Jinak bys musel šroub povolit né utahnout,aby to neklouzalo.Kdyby mezi tím kroužkem a vačkou byla větší mezera ,zase to nebude vystavovat a budeš řadit přes zuby.

Tak mám jí přitáhnout

Tak ti ta spojka klouže.

spojkou to nebude protože ta mi zabírá pěkně a reaguje dobře s tou problém nebude to podle mně bude vzduchem protože když jedu pomalu tak je to cajk ale když přidám plyn tak se jenom zvednou otáčky ale motorka jede furt stejně

Takhle jak jste popsal tak to mám ale furt mám ten samý problém podle mně to bude tim šroubkem vzduchu zkoušel jsem ho ladit do té 1 otáčky a furt to tak dělá

Povol lanko spojky. Zkontroluj ,zda ti kladka lehce dosedá do vačky, ( mezera 0.2 ) ten kroužek na kladce musí jít pootočit. To vyladíš tím šroubem co ti prochází deklem.Potom seřídíš lanko. Na páčce musíš mít vůli lanka do 4mm.

Můžu se zeptat jak ? děkuji

Seřidˇautomat spojky.

gufera jsou nová i když tam má 4 a mám malinko plynu tak tak v pohodě ale když přidám plyn tak do půlky tak začne klepat řvát a rychlost je furt stejná myslíte si že bych měl povolit spojku ?

Pokud seřídíš karbec a předstih, tak další možnost je jestli dlouho stála že jsou špatný gufera na klice buď přisává vzduch a nebo netěsností kliky olej,nebo netěsní tesnění mezi karbecem a válcem.

Ještě by ti mohl přisávat vzduch pod zapalováním.

Já se přikláním k té spojce. Když máš zařazeno a jedeš svižně ,přimáčkneš spojku, tak to taky zařve.

děkuju moc zkusím a dám vědět jak jsem dopadl myslíte si že tohle bude příčinou toho mého probllému ?

U čz 175 typ 450 je jehla ve II. zářezu shora a vzduch 1/2- 1 otáčka.

NN spojka je v pohodě ale budete karburátorem protože když se rozjíždím tak když mám malinko plynu tak to jede pomalu když přidám trochu víc tak se rozklepe řve a dál nejede jenom řve takhle to mám vlastně u všech rychlostí potřeboval bych vědět na kolikátej zářez mám dát jehlu a okolik mám pootočit šroubkem na směs tim vodorovnym

Nemáš moc přitaženou spojku?

Tak hele podle toho co jsi napsal,tak to vypadá na Zapečené pístní kroužky,nebo brzy budou!!! Pozor při záběhu na poměr olej-benzin! je otázka jak byla udělaná ta GO-motoru.Hodně štěstí...

Může být chudá směs , velký předstih. Prohlédni kolínko výfuku ,někdy se to ucpe karbonem.

Mám výbornou zkušenost s těma lehkýma maďarskýma odlitkama co prodává FK. Almet stejně jako třeba maďarská Berta jsou z plnýho odlitku. Mě se třeba stalo,že se mi píst z plnýho odlitku přidíral v otáčkách nad 9000ot/min. Ten lehkej to nedělá. Přitom ty plný jsou kovaný a ten lehkej je odlejvanej. Kovaný by měli bejt lepší,ale pro mý potřeby je lepší ten odlejvanej. Těžko říct proč. Do 3 kroužků bych nešel už jen z toho důvodu,že třetí kroužek jezdí do sání,které je cca 27mm široké (po odečtení radiusů asi 25mm),bezpečná šířka kanálu pro litinový kroužek bez rádiusu je 23mm. Proto strašně moc motorů jezdilo se zlomenym třetím kroužkem. Podle mě tam dali 3KR písty,protože jich měli po j05 strašně moc udělanejch dopředu,ale ta j21 už má sání jiank jak j05. Všimni si,jak všechny válce,který jezdili na 3kr pístech mají neskutečně okopanou horní hranu sacího kanálu. Kdybys chtěl udělat pěknej píst na zakázku z odlitku Almet tak se obrať na firmu MOTO-PÍSTY.CZ ,je to eshop na písty dcery p.Baška z Třebechovic. Maj jak lehký tak Almeťácký odlitky. Za výrobu pístu nechtějí extra ranec.

To je mi všechno jasné, taky jsem se už motoru i autových hodně nadělal. Mě nešlo o to že bych řešil nějakých 180 korun, ale o to že nový kvalitní píst dělá problém sehnat. Nakonec se mi podařilo sehnat píst uloženku za 350kč akorat to byl jen 2 kruháč a já chtěl 3 kruhy, pač jsem chtěl udělat motor naprosto podle originálu - takový experiment. Já totiš moc nevěřím ani těm madarum- já si nechávam dělat na zakazku písty od almetu, ale ted na to nebyl čas.

Sorry přehlíd jsem novou odpověď. Jak má píst rýhu (z 99%zepředu) vždy to bylo způsobeno nějakou deformací. Mužou být natlačené drážky pro kroužky a kroužek se nemuže volně hýbat. Zprvu to bude ok,ale přinejmenšim se začne v drážce zapékat,eventuelně přidírat. Jo taky jsem to párkrát udělal a mužu říct,že to moc nefunguje... pro mě je píst otázkou 145 korun,absolutně se takovejma kravinama už nezabejvam. Je to potřeba ,koupim jinej ... neřešim ... zvoní ojnice,koupim jinou,necham přelisovat. Vidim ve válci drápance a rantl,necham vybrousit,vůbec se nezabejvam tim,jestli to novej píst a nebo kroužky vyřeší,jde na výbrus... protože dělam motory víc ostatnim lidem jak sobě,tak si takovou ambiku nedovolim koupit. Nedovolim si koupit nic,o čem nejsem přesvědčenej,že je to víc než dobrý. Cenu nezkoumam. Radši koupim dražší osvědčenej píst a kroužky za 3 kila než nejistýho indiána za 180,- .... asi tak ... to je jako v autě. Po letech jsem zjistil,že nemá význam měnit jeden čep,silentblok,vstřik atd ... dojedu to a pak to vemu z gruntu všechno ... pak jak začne někde něco zlobit,vim,čim to neni. U pio jsou to navíc všechno korunový a stokorunový položky,go motoru do trojky ...

Stando: Chci vědět čemu podle tebe ta malá podélná rýha může vadit - těsnost stejně zajištují kroužky, jediné co možná kvůli tomu hůř těsní jsou přefuky, ale na to má stejně větší vliv podtlak. Já myslel že by byl originál lepší i s tou rýhou, přecejenom tam vím že je to kvalitní materiál a nemůže se třeba roztáhnout a zadřít. díky za odpověd

Ta ambika to je vlastně celá pístní sada jeden u nás jí ma v mustangu a najel s tím už 20tis bez prdele že když se nadstavoval předstih tak válec už má slušnou hranku co sem se díval a ještě jezdí na ojnici VM a šlaoe mu to teď už to zvoní tem motor drobet se mi zdá že tam něco poklepkává ale má opravdu 20tis za sebou s mogulem TS

Ambiku

a tady je to co za značku? je teda pravda že almet do pionýru písty nedělá? mám eště píst původní na tom je ale malá rýha dlouhá asi 3,5cm je teda lepší dát do motoru origo stou rýhou nebo nový ambiku? díky

Jestli chceš hodně dobrej píst tak ho kup tady. Ambiku neznam,ale už ta cena mi od koupě odradila,nikomu bych to do motoru nedal. On asi úplně špatnej nebude,ale v indii je ve firmách výstupní kontrola nulová,takže pustěj i zmetky ...

Je mi to posílání proti srsti, ale pokud si klikaři troufnou Čepy na 05 se sehnat dají, jen nemám štěstí na dobrý kliky, buď je totálně KO nebo varianty s atyp tenkou ojnicí...

Zdar. Klika se dá bez problému poslat poštou,jen chce u toho myslet a do balíku jí tak usadit,aby nemohla o nic "klepnout" ... vyřež z polystyrenu bezpečnej "domeček" a do pohody ... hotovou ti ji zas usadí do obalu a je to ... repasy klik j05 jsem už zajišťoval,to že se musí profrézovat je klasika,ale čepy jsme ještě neřešili...

Díky za tip, nechce se mi to zpět posílat poštou, ale asi nic jiného bohužel nezbude...

Já jsem dělal go kliky 05 na podzim 2014 ve firmě RAVO CB v Č.Budějovicích mohu jen doporučit. Dávaly nové čepy a novou ojnici s jehlama jen říkal že ji musely profrézovat drobet setrváky protože tam origo byla tenká ojnice s čepem 14 a teď už je tam klasika jako u novějších 05 nebo jako u 20 21 23. Čili kdyby si tam zavolal tak by si se s nima domluvil a posílají to asi i poštou, tak jen mohu říci že u mě dobrá zkušenost.

Pojistka se bohužel poprvé přetavila za jízdy bez světel. Každopádně díky za rady, mrknu na to.

přesně tak, někde bude prodřenej drát. Prvně bych zkusil jet nějakej čas bez světel, co to bude dělat, když pojistka vydrží, vyloučíš zkrat ve světelnym okruhu. Jinak prostě sundat nádrž, jít po svazku elektroinstalace a hledat prodřený místo (ne nutně jen pod nádrží, koukni i na kabeláž na obě strany řidítek nebo od regulátoru k dynamu)

Když se ti přetaví pojistka, může jít o zkrat živého vodiče na kostru. Může být skřípnutý ,nebo uvolněný plusový vodič.

nevim jakou část myslíš, ale pokud je to někde, kde to umožní pohyb automatu (např. u aretační drážky), tak to samozřejmě vadí... dej sem fotku

já si chlapy vydělám nejdřív osku páčky, potom páčku a ložisko vyklepnu z venku otvorem po štelovacím šroubu plus teda chvilka na elektrické plotýnce

Díky za rady kluci, nakonec jsem tam navařil kus zavitový tyče a přes pásovinu s dírou nahřátý vyndal ven. Myslím, že ani kdybych to nahřál jak chtěl, tak pouhým klepnutím to nevypadne, ani tím improvizovaným stahováním to moc nešlo...

Tak jsi asi málo praštil a nebo všechny motory co jsem kdy dělal byly "dojetý" ... zatim jsem to páčil jen u dvou. a to sem myslel,že z toho vykvetu... dnes bych to řešil jak píšeš ty,to je ještě lepší než to "páčit"... ale když ona ta propanbutanová bomba je tak bombová spousta věcí co mi dřív horkovzduškou a letlampama nešlo najednou jde čim větší hořák tim líp

několik těchto ložisek už jsem vyměňoval, ale nikdy mi klepnutím po ohřátí nevypadlo,,, udělal jsem si na to jednoduchej stahovák (resp. vytahovák), kdy heftnu kousek závitovky k ložisku, nandám na ní takovej klobouček o málo větší než vnější průměr ložiska a postupným utahováním matice na závitovce ložisko pohodlně vytáhnu ven...

Paličkou to je špatná cesta. V 90%stačí dekl ohřát a praštit s nim třeba o stůl. Ložisko vyletí. Pak lze použít třeba ohlý šroubovák,nůž,hřebík a postupně ložisko odpáčit... jak se tam udělá trochu škvíra tak vemeš nějakej 6-hr šroub co už se vejde hlavou pod kroužek ložiska a přes nějakou placku budeš utahovat a on ti ložisko začne vytahovat (nutno střídat strany). Ale teda většinou po ohřátí ložisko vypadne slabým klepnutím ... když ne tak to chce ještě víc ohřát a víc s tim praštit (třeba o ten stůl) ... některý vypadnou po ráně do stolu i studený jinak to háčkováníje pakárna... a horkovzduška a letovací kartuše mi moc nepřesvědčili,hřejí lokálně ... ideální je bomba plynu s jednim hořákem (třeba na stanování) ... tam cokoliv chvíli necham,je to vařící během chvíle a nic se lokálně nevyžíhá...

do závitů našroubuj trochu šrouby aby se neporušili dále ten krk řízení můžeš nechat opískovat ale pak mu řekni až to bude dávat do barvy tak at si to zakrije páskou a žádnou barvu na to nedávej všechno ti udělá v komaxitu opískuje to a pak na to hodí barvu kterou vypálí

Shodil bych obě víka, povolil spojkové lanko a vyzkoušel, zda funguje poloautomat - zda páka v krajních polohách dostatečně rozpíná lamely. Tím si ověříš i spojkovou tyčku. Další věc je stav koše a unašeče - lamely musí chodit naprosto volně, nesmí tam být záseky od lamel. A další věc je i stav plechových lamel, nejsou zdeformované? Příručka pro 638 uvádí max. zvlnění 0,2mm. Nemáš mezi spojkovými tyčkami kuličku? Má být jen v automatu - mrkni do hřídele bez tyček, zda je průchozí, zda jsou tyčky rovné a v hřídeli nedrhnou. Jak vypadají konce tyček, kulička a štelovací šroub? Ještě připomínám, že lanko se nastavuje až po nastavení poloautomatu, musí mít v páčce vůli. Spojka musí vypínat i bez lanka! Vypínací mechanismus je v pořádku? Dá se snadno rozdělat a zkontrolovat. Opět musí chodit zcela hladce, občas je vymačkané vypínání, případně něco praskne a pak to nechodí, jak má... Ale možností je spousta

Máš mezi kladkou a vačkou nepatrnou mezeru, kdy ještě můžeš otáčet tím kroužkem na kladce ? Pomůže i hustší olej PP7.

Pokud je správnej řadící automat ve správnym motoru (s ouzkym ozubcem pro j550,555,05 a širší pro j20,21,23) a pokud vypadávají kvalty a automat nemá absolutně měkkou aretační pružinu na zubu tak je z 95% problém v soukolí převodovky , blbě vymezený futra,zemědělská vůle na přeskakovacim cvrčku nad jedničkou a klasika omletý drážky kol a hřídelí. Pokud vypadává 1 a 3 s tim že nejdou skoro ani zařadit tak je ouzkej automat v širokym motoru ...

Dobrý řadící automat poznáš tak že řadí,je rovnej,nekroutí se jak had a neseskakuje mu ten aretační zub (funkční vodící plochy/rovná deska automatu). Pružiny mají odpor. Zuby na půlměsíci nejsou kulaté,přeskakovací jezdec taktéž. Ve spod správně vyjíždí packy co zaskakují do výřezů. Taky to nesmmí bejt kulatý.

Hřídel kliky či hřídel na výstupu musí jít do ložiska suvně se znatelným odporem (rozhodně ne volně či s vůlí). Ložiska se dají koupit různá. Některá jsou na nule,některá mají toleranci do plusu a jiná do mínusu. Nedozvíš se to. Střed je ZVL neboli ZKL (Kinex). Kupříkladu ložiska FAG jsou volná a zas ložiska SKF festová...

V dnešní době se neni čemu divit když kupuješ pomalu čínský ložiska prodavačka když se zeptám říka kdo ví odkaď to je to vyrábí v číně a každý si klepe svoji značku na tyhle malý ložiska. Ještě dnes se dá použít značka kinex to je taková slabá náhražka ložisek z dob zlatého socialismu.

No, jde taky o to kdy jsi to B získal. když jsem dělal řidičák já tak byla padesátka bez jakejchkoliv omezení ke všem řidičákům)

10 s na googlu a to jen proto, že jsem se škrábal na jistých místech druhou rukou: http://www.ibesip.cz/cz/legislativa/ridicska-opravneni-a-ridicske-prukazy

Psal jsi minulý týden. Jasně ti tu řekli že ne. Během týdne se legislativa nezměnila. Kdo má B-éčko muže řídit AM (do 45km/h) a a z A1 nově motocykly s automatickou převodovkou (skůtry) do objemu 125ccm (asi do 11kw - to nevim). Fichtl spadá do A1,má konstrukční rychlost 65km/h. Řídit ho smíš se skupinou A1. Osobně si myslim,že kdo má B a tohle neví,tak by měl řidičák vrátit ! Vše lze dohledat na stránkách ministerstva,autoškol i na netu obecně.

Je to tady asi milionkrát každý týden, nebuď líný a heldej, i google by ti měl poradit!