...

OK

díky ale je to hodně daleko

Jaroměř je pro tebe daleko? Něco tady mám.

dík, no na kladno nejezdím , co se týče mě tak to neni problém stím že bych je nevrátil, ale na poštu bych rozhodně nespoléhal a byl bych akt nerad kdyby jsi o ně kvůli mě přišel nebo se poškodily, takže to budu muset vyřešit jinak

Válej se mi doma. Klidně bych ti je půjčil. Mam je do budoucna na renovaci j555. Draze koupený. Kde bych vzal jistotu,že se mi vrátí? A když, tak že je třeba pošta nerozmlátí? Na Kladno by sis pro ně určitě nejel co?

Tak nějaké koupit , oměřit a prodat dál?

No v 62 to byla nějáká tyrkyska a od 64 taky ale tohle byla úplně originál čsn 5100 a převod na ral asi 6026 zeleň dopravní a když to někdo vyděl vyšislý po půl století tak se jeví jako světle zelená lze napodobit čsn 5080 ale jinak jako nový to mělo úplně jiný odstín protože špatný barvy to nebyly jen neměly barevnou stálost a pak se to může jevit jako něco jiného

Měla by to být azurová... ral 5018... také mám 05tku z 63.... Tto zelená se používala už i v roce 1962... je pravda že jsem už nikdy v dalích letech tedy od roku 64 tuto azurovou nikde neviděl...

,

koupil jsem ji asi tady, dá se někde sehnat ta lepší?

zřejmě máš pojistku z bláta,,, je potřeba, aby byla z pružinové oceli... případně lze naohybat špringli vhodného průměru a délky,,,

Dík zistil som RAL5012 aRAL6115 až by niekto nerád hladal po nete jak ja.

Díky za tipy, mám z boku rámu sváry od dorazu, takže to není stejný jako dvacítky, jedná se o starší provedení, který se nedělá v replice, nebo jsem ho aspoň nenašel. FB Milka Shrek

Starší provedení vypadá zhruba jako tato replika https://b.allegroimg.com/original/01904a/1e6f6ac144729eed1eb028dc980b , novější vypadá zhruba takto http://www.fichtlkramek.cz/nahled/doraz_rizeni_pionyr_mustang.html . Typ poznáš snadno podle zbytků na rámu...

Cca do 64 roku pak už ty rámy byly defakto 20

Tam byl tuším jako u 20 jen bel podélně vrtaný a do díry byla strčená tyčka d3mm odha a ještě s čela byla díra na šroub když byl revnáč s výliskem a ne vystřižený

zrovna mám doma rám z 05 i s tím dorazem sice nevím jestli je to takhle už z výroby nebo to někdo udělal doma každopádně je to ohlej plech do dvaru profulu rámu a u krku zajištěný šroubem.. máš facebook?

taky my to dělalo studený to chytlo hned,pak jsem ujel pul kilometru a už jsem to nemohl nastartovat-chytlo to až to schladlo vyměnil jsem kondík bylo ok . Potom jsem koupil fichtla a ten borec co my to prodal , fichtla umyl a nejspíš to nateklo do zapalování a na rotoru se vytvořilo trochu rezu,jak se to zahřálo tak jsem to nemohl nastartovat nějakou dobu jsem na to nemohl přijít nazdar standa

furt nic ještě mě napadlo nemám tam origo filtr, je tam z plechu takový náhubek a prvně je kolečko z plechové děrované sítě pak kolečko filcu a pak zase to drátěný kolečko. nemá to třeba špatnej odpor nebo tak? fakt už nevím

tak jsem dal tu nižší hladina a je to o trošku lepší stejně to má ale tendenci klesat otáčky, tak snížit ještě víc?

zkusím dát tu nižší ale nemůžu se zbavit pocitu že když dám nižší že to bude vynechávat protože tam bude mín benzinu.. zkusím kdyžtak napíšu

ono seřídit hladinu tak aby to bylo na 100% dá hodně práce i zkušenému, pač tam stačí trošku přihnout a už je to vysoký pak zas trošku ubereš je to nízký, ono to fakt chce po kouskoch zkoušet až než to bude OK, jinak to je jak psal standa, když máš všecko dobře seřízený, tak studený chytá na 1. kop teplý max 3. (teplý motor musíš startovat s plymem, protože jinak tam nejde vzuduch a nechytne to). Jestli hladinu nastavuješ podle návodu tak to většinou je vysoký, dej to o trošku níž a bude to OK.

ještě mě tak napadlo zkusit tam dát karbec z motorovky, viděl jsem to u mnoha lidí navíc se dá ladit nevím no.. nemáte s tím někdo zkušenost?

Tuším, že loni jsem to tu stando s tebou řešil, použil jsem právě tu menší trysku, ale byl problém se studenými starty a po tvé radě jsem svíčku sklepl na 0,4mm a startování se hodně zlepšilo, takže je to jak píšeš, i sklepnutí svíčky na to má vliv a asi i ten předstih, kterej mám nastavenej na takovej zlatej střed, tzn. 1,7-1,8mm

Souhlas na 100%. U 60ccm seriáka jsem to řešil jakou dobu a furt blbý. Dal jsem trysku 35 a extra nízkou hladinu a přesně jako Konny,studený i teplý 1 max 2 šlápnutí. Studený to chce chvíli potůrovat. Když ho fakt hodně našpricuju (což je s nízkou hladinou a omlácenym plovákem těžký) tak chytá na první. Ale chce to fakt tu 32. U seriovky mi jela tryska 38 a fakt nízká hladina a nebo 35 a lehce nižší hladina. Dělá to hrozně moc. Jak teplý starty tak akcelerace do otáček. Chytá to,neulejvá a nehltí se to. Ale chce to mít i správně skleplou svíčku a vyladěnej předstih. Pak jede i seriovka jak pila. Holt v tom karburátoru chybí jeden seřizovací šroub zvláštní je,že některý fichtly na to ani moc netrpěj a jiný jo a to výrazně ... je to prazvláštní stroj

Jak píše standa, máš to moc bohatý. Zkus ještě snížit hladinu a uvidíš. Měl jsem stejný problém, za studena jsem startoval bez problémů a za tepla byl problém motor nakopnout a na volnoběh měl tendenci zdechat a při přidání plynu u ohřátého motoru se motor vždy zahltil a až pak se rozjel. Zkoušel jsem opravdu důkladně vyčistit karbec (i v ultrazvuku), snižoval jsem hladinu, ale nepomohlo to, svíčka byla pořád černá. Koupil jsem i novou volnoběžnou trysku (38), ale taky nic, tak jsem tady z fichtlkrámku koupil volnoběžné trysky 35 a 32, nakonec jsem zůstal u té 32 a motor jede jako pila. Svíčka má luxusní cihlovou barvu, za studena se sice motor musí hodně přeplavit, ale 2x šlápnu a motor jede. Jak napsal standa, tak asi půl minuty až minutu po studeném startu musím motor trochu tůrovat, jinak by zdechl, ale pak jede jak má, tzn. i když je motor pořádně rozpálenej, tak pak stačí jen drbnout do plynu a otáčky okamžitě letí nahoru a startování takto rozpáleného motoru je otázka 1-2 šlápnutí, takže pokud by se ti to pořád hltilo i po snížení té hladiny, tak zkus zauvažovat nad těma tryskama...

Ještě o fous níž hladinu a bude to ok.

Zkontrolovat vzduchový filtr , jehlu v karbci na 2 zářez shora.Svíčku N15c

tak jsem dneska důkladně vypálil výfuk a dal tu hladinu do normální polohy fichtl valí jak z praku ještě líp jak před tím po rovince musím mít půlku plynu aby motor neměl takové otáčky parádní, za studena na první kopnutí bez plynu, ale pořád tam je problém startování za tepla to sem musel roztlačit ale chytlo to ani ne po 2 metrech ale stejně jak je to ohřátý tam mě příde že při přidání plynu se to lehce zahltí nebo tak něco třeba jedu na jedničku mám čtvrt plynu, chci zrychlit dám plnej a chvilku si to tak nějak prdí a pak se to zas rozjede do plnejch otáček, asi tak nějak no... jinak ty teplý starty bych vyřešil asi možná svíčkou.. ale nevím jakou třeba na 250 mám myslím ještě palku n17 nebo n17c ted nevím a to třeba stojí 14dní a pokaždý to chytne na první našlápnutí jak za studena tak za tepla.. tak už nevím co dál zkusit

Jasný,to sedí,vysoká hladina.

fajn takže zejtra prvně zkusím to projet a až se to ohřeje a samo od sebe chcípne tak hned vyndám svíčku a uvidím jestli bude mokrá. na tu jiskru bych asi moc nevsáze dojel jsem před 2 hodinama dom fichtla píchl o barák pak jsem přišel ani sem nepouštěl benzín a hned na první bez přidání plynu naskočil. no žkusím ještě vypálit vejfuk co to udělá příde mi že nízký otáčky nic moc třeba někdy dělá že když zařadím tak to chvilku jakoby brblá ale pak se rozjede a otáčky jsou rychle nahoru

Zkontroloval bych funkci palivového ventilu ve víku plovákovky - zda vůbec zavírá. Podle mě se to hrozně ulejvá. Pak bych dále snížil hladinu. Správně seřízenej fichtl chytá na první a první půl minutu sotva udrží volnoběh,spíš má tendenci chcípnout,po ohřátí se volnoběh ustálí a lehce klesne. Moto pak startuje na 2-3 šlápnutí max i teplý. Mě na první. Jakýkoliv zbytečný zvyšování hladiny způsobuje,že motorka teplá nejde nastartovat a ulejvá se,chcípe. Pravděpodobně zde bude v kombinaci i slabší jiskra.

to jsem udělal a ted to dělá že za studena startuju na první ale za tepla stejně volnoběch nedrží a taky když je to teplý tak to musím roztláčet

Sniž hladinu v plovákové komoře. Raději míň než víc.

ok dík

dokonce si myslim, že jsou naprosto identický...

Ano

Ik-----dakujem ja som to cha.al ulne inak no vysvetlil si mi to su.er tak som to tak za.ojil teda original ---dakujem

čísla si nepamatuju, ale na straně, kde jsou 4 svorky je vrchní ukostřená a na straně, kde jsou 3 je ukostřená prostřední svorka (bejvaj propojený),,, když se koukneš do schématu, tak tam uvidíš, že při poloze, kdy nemají svítit světla, tak je cívka zadního světla zkratovaná a cívka předního světla je ve spínačce přerušená..... při zapnutí světel dojde k odpojení cívky zadního světla od kostry a napájení předního světla se propojí dál do přepínače světel,,,

Nemají být spojené.

Tuším , že plechová kyvka se dávala do roku 1971 a od roku 1976 byly podsedlové plechy bez lišt

takhle kurvit motor....dej tam Slávii stabilák

spíš než vojenský využití bych to viděl na zahradní traktůrek lehce zvýšenej volnoběh a podmě...

Má to spodek jako kráva, vibrace neuvěřitelný. Nechce to točit - origo karburátor je na to malý... Na normální ježdění to není.

Se známym jsme se o tom bavili. Je to zajímavá varianta. Akorát že to má takovej krouťák,že by to furt jezdilo po zadnim,ale průběh žádnej,vršek už nejede,netočí to. Na kross či terén (vojenské použití) asi supr,ale na silnici asi nepoužitelný.

J: Tak bejt tebou, tak to přepíšu právě teď, protože aktuálně se původní značky nechávaj, tzn. že ti zůstane ta, co na motorce je. Těžko říct, s čím zas přijdou za rok, za dva,,, Pak už to jít třeba nemusí a mít moto psané na sebe je vždycky výhoda, resp. předejití případným komplikacím...

Už stačí ty sk****** SPZ coby registrační značky když to dělal okresní inspektorát PČR zlatý časy než úředníci co si na něco hrají já dokud to nebudu muset přepisovat tak na to peču če je to v rodině

to jsou *****... a já si říkal že už se nebudu muset koukat po vozidlech z okolí, bo někam daleko 2x jezdit se mi nechce...

shrek: ne, přepsat to jde stále pouze v místě trvalého bydliště vozidla,,, možnost převodu kdekoli ti ignoranti slibují víc než rok, ale furt nic,,, další z již naslibovaných dat, kdy by to mělo jít je snad 1.7.2017, ale pochybuju o tom

no a od dnes by to mělo jít už přepsat všude ne? jinak nemusí u toho být ani jeden z těch dvou, ale musí tam být místo nich ověřené plné moci

Ahoj, přesně nevím, ale já když jsem to přepisoval z dědi na sebe, tak jsme tam museli být oba.

buď oba, nebo jeden s úředně ověřenou plnou mocí od druhýho účastníka... přepis se provádí v místě bydliště prodávajícího (resp. v místě registrace vozidla) a potřebuješ k tomu doklady od moto, zelenou kartu, protokol z EK a platnou stk (pokud nedáš vozidlo hned do depa)

to bude více písmenek, teď jsou všude slevy, doporučuji zakoupit novou

dik moc vyskusam uvidim nejde mi na klavesnici jedno ismenko uz oznas ake xixi je to inak jawa 50/21 20W

píšeš jak já po 12ti pivech a ještě nenapíšeš u čeho,,, když budu předpokládat, že jde o fichtla, tak to stačí zapojit tak, jak je to uvedený ve schématech, kterejch je plnej net,,, jen tě upozorním, že musíš rozeznat 20ti a 30ti wattovou verzi alternátoru, ale o tom už tu bylo napsáno taky tisíc příspěvků...

tak za tyden bude zas

draku ja na ty zahranicni prdim pokud brisk vydrzi prvnych 10 km,, tak je defakto nesmrtelna,, drazsi svycy denso a champion a bosch jsou tehani penez s kapec

Dle vysokých otáček na volnoběh soudím , že ti někde přisává falešný vzduch.Zkontroloval bych těsnění u kolínka karbce a potom gufeta.Když ani to nepomůže , potom bude netěsnost někde mezi blokama, ale to je méně pravděpodobné.

Jaký dáváš olej do benzínu a v jakém poměru ? Při delší odstávce ten olej zalepí trysku. Před odstávkou zavři přívod paliva a nech motor běžet, dokud motor sám nezhasne.

ja som tam mal jedno gufero original kupene z internet.obchodu na jawy to tam islo tazko no musel som ho vybrat kvoli kontrole loziska a kupil z predajne kde predavaju loziska gufera druhe a tie tam sli lahko moze to byt aj vyrobcom???nieco som sa docital ze hej

Napral bych tam lepidlo na ložiska,to nějakej čas vydrží. Pak do budoucna jedině protočit a zatepla převložkovat nějaké duralové/hliníkové vložky.

jakože nejspíš jsi ten motor odepsal nalepit to zkusit můžeš, ale souosost asi už nikdy netrefíš

alebo by sa dal pouzit tmel na spajanie karterov???

Zdar. Jseš hodnej. Mě se to tam válí v dílně snad 3 roky. Možná to někdy ještě využiju. V současný době mam vždy jeden kompletní motor a na něm vape. Mě se to na tom kostitřasu furt rozpadalo,každej druhej tejden Zděnek řešil co tomu je,ale to už jsem ti kdysi říkal ... šťastnej novej rok a hodně úspěchů ! Standa

Hele a víš že Stando jsem si na Tebe náhodou včera vzpomněl . Jak jsi vždycky v opozici proti mýmu CDI a že zrovna budu jedno dělat , tak jsem přemejšlel jestli nevyseknu i jedno pro Tebe . Super svátky, Chong

Hele to origo rele neni zas taková tragedie. Chce to cit a trpělivost a stahni si příručku od Dočkala. Pak vše pochopíš. Jako elektrojelito jsem musel dát dohromady novej stator a do něj postavit jedno schopný rego ze tří,kde každý mělo nějakou vadu. Přečet jsem si letmo Dočkala a po pár prvotních neúspěšných pokusech jsem to dal. Pérák od tý doby dobijí jak víno. Až budu dělat GO motoru,tak samozřejmně počítám s rele AEV a asi seženu aspoň 55W dynamo,ale mechanika prozatím slouží. Spíš mi vadí její proudová "nenažranost"....

Mechanické rego není až tak snadné bez specifického vybavení opravit i nastavit. Nehledě na to že provozní podmínky regulace, které předvádí tato technologie není žádná hitparáda a odpovídá době vzniku. Nikdy nic neřeším a ve všech případech kdy zůstává dynamo ho nahrazuji výrobky společnosti AEV. A to i v případech, kdy rego reguluje správně. Protože relátková regulace způsobuje zákmity a špičky v regulační smyčce, tak se to projeví i na výstupu dynama. Pokud chci používat další elektroniku (bezkontaktní snímání, CDI, LED osvětlení), tak to na relátkovém regu ani s ohledem na životnost provozovat nemůžu. Tedy za mě.. ani nezkoumej jestli rego je OK a rovnou si kup potřebné rego od AEV. Tam máme vyzkoušeny tisíce kilometrů bez závady. Vybereš si typ podle výkonu rotoru (!), polarity, tedy jestli budeš provozovat akumulátor s kostrou na + nebo - a doporučuji model s proudovou ochranou. Ušetříš si pak zničení rotoru při zkratu, nebo přetížení elektoinstalace. Sice to tak či tak nebude dobíjet, ale aspoň se ti nepromění rotor v rotující uhel...

ok.. dik za rady.. zitra se na to vrhnu.. a kdybych to nabudil bez toho regulatoru a zjistil ze je v haji.. cim ho muzu nahradit?? nebo muze byt na nem neco haji? da se na nem neco znicit???

Chong napsal vyčerpávající odpověď (za což mu díky), která ve zkratce znamená: nabuď dynamo ... a pokud jsi jeho odpověď správně pochopil, tak už víš, že ho můžeš nabudit právě tak, jak chceš ty! To znamená podle toho, co ty chceš mít ukostřený! Třeba já si dávám na kostru to, co měl danej stroj origo.

Ok.. zkusím to takhle.. Ale ještě poslední věc.. jakou kostru mám dát.. Jestli + nebo - na kostru

No vidím že tady soudruzi udělili dost dobrých, ale poněkud hraběcích rad... tedy.. doufám že nejsi úplný elektrojelito. Jde o to, že dynamo je za určitých podmínek schopné samo udržet napětí i bez baterky. To je ideální stav pro otestování případné závady na rotoru, nebo statoru. Pokud napětí udrží je všechno gut a následně může být maximálně chyba rega nebo jeho zapojení. Ale jako základ dělám tento test a nabuzení: Odpojím rego od dynama. Zůstanou dva čouhající dráty z dynama. Ty dva dráty spojím do jednoho a ještě k nim připojím žárovku 12V/55W (ano halogenka z auta), kterou druhým koncem ukostřím. Batrku zapojím tak, jak chci mít kostru (pro chytrolíny, je fuk co je napsané na štítku statoru) a odpojím pojisku. Řekněme že chci mít na kostře minus... nastartuju motor, vezmu drát, kterým tak 10 vteřin spojím s plusem baterky to místo kde jsou spojeny ty dva dráty z dynama se žárovkou.. ta se pochopitelně rozsvítí, protože jí v tu chvíli živí baterka, kouzlo ale je v tom, že v tu chvíli zároveň nabudím dynamo a pokud je vše OK, tak po odpojení pomocného drátu musí žárovka zůstat svítit... lehce vezmu za plyn a musí svit kolísat podle otáček, ale musí vždy zůstat svítit, ikdyby jen žhnulo vlákno. Tím je jasný že stator a rotor je OK. Odpojím tu šaškárnu, připojím zpět rego.. no většinou na relátkové kašlu, protože AEV je daleko lepší, hodím zpět pojistku a pokud není elektroinstalace přetížena, nebo nemá zkraty, tak to prostě musí dobíjet...

kašli na štítek na statoru a přepóluj/nabuď dynamo tak, jak chceš aby to bylo! ... to je jediný 100% řešení...

kašli na schéma, koukni se na stator jakou má polaritu

jen podotýkam že po změření napetí ma baterie okolo 5V a ve vyšších otačkach i míň

díky díky občas nějaká ta gramatická chybička ale jinak doufám že se video líbilo. No doufám že letos už vyjedeme někam dál. Ale vše záleží na čase a financích. Snad tam makarská

no cucim jak to jede jahnnynu21, kam priste? mas super samolepku na prednim baltniku

Toto může dělat i zakarbonovaný výfuk. Zkus jet bez tlumiče.

Nemyslim si, že by to bylo pístem, i ten jsem měnil, co jsem teda neměnil, tak akorát magneto, jinakl je tam všechno vyměněné. Josef

Jestli ten píst má správnou toleranci. Může být z materiálu, který se nadměrně rozpíná.

To nevím kdo vyráběl píst, ale mám jej od Dvořáka z internetu, a motor je vřely po 500 metrech že na něm neudržím ruku, a svíčka se mě zdá být vypálená

Od jakého výrobce máš píst? Jak moc je teplý motor ,kdy dochází k úbytku výkonu ? Jakou barvu má svíčka ?