nebude to vadit. jen upřesním: rotor 75W není plně kompatibilní se statorem 45W a naopak. fungovat to bude, ale kombinace nedosahují potřebných výkonů (45W stator + 75W rotor = asi 30W při vysokých otáčkách)

Dobre vediet s tymi zapalkami, rotor by som mal mat v poriadku, ehm dal by sa pouzit aj stator z Kyvacky 354 ci z Peraka? Ja len keby som nahodou v inzerate narazil, hento je uz predane... Ked budem mat regler 75W a zapalko len 45-55W. bude to vadit?

jj zapalování jsou záměná ...dokonce se liší jen rotorem ..stator mužeš vždy nechat ....a jak říká kolega musíš si hlídat abys neměl zapalování silněší než relátko jinak ho odpálíš.... pokud použije elektronický rele pozor at správne zapojíš plus a mínus ..je to na to citlive

Pokud bys vyměnil i regulátor za 75W tak by to mělo šlapat...

než se začneš hrabat v fichtlech tak věnuj čas češtině

asY... co to ku*va?

zadarmo by to nebylo

Díky za odpověď. Ne, stator mám PRÁVĚ 30W..bohužel. Rád bych sehnal ten 20W i s cívkama, protože nikde nemůžu sehnat ty cívky co patřej do toho 20W startovací by fungovat měla, ale co udělám s těma světlama a bzučidlem fakt nevím :/

stačí správně umístit cívky, jinak ten stator 20w mas s civkama? pokud jo dje mi mail pls

mezera mezi elektrodama je daná parametrama zapalování - u pionýra se nastavuje okolo 0.4-0.5 mm ale ten samej typ svíčky v jinym motoru s jiným zápalkem bude mít doporučenou jinou mezeru; a co se týče typu a značek tak je to různý, někdo nedá dopustit na starý palky, někdo na nový brisky, někdo má pozitivní zkušenosti zase s cizíma značkama

Svíčky jsou z torávny nastaveny na 0,7mm ale na pionýra je potřeba elektrodu sklepnout na 0,4-0,5mm, jinak ti může blbou zapalování

a kdyby tě zajímalo proč cívky odcházejí tak je to kvůli odrušeným fajkám nebo svíčkám... na stadíka nebo jawettu nesmí přijít odrušené svíčka ani fajka... na jawette ani fajku nemám... mám na VN kabelu očko a našroubované na závit na svíčce

máš nejspíš prošlehnutou zapalovací cívku.. je to běžná vada... taky jsem to mel na stadáku i na jawettě ... takže bud sežen jinou zapalovací cívku a nebo to jde i ošulit přes klasickou indučku... stačí když VN kabel z puvodni cívky vyndáš a zaizoluješ.. pak nekam namontuj klasickou indučku a na výstup 1 natahni kabel od kladívka a výstup 15 ukostři...

dej jinou fajfku

patří tam 8V ale na zkoušku se to zaměnit dá (ona je taky otázka co je to za 6V cívku protože to rozlišování 4V-6V-8V je krapet zavádějící)

tam ma byt 6v civka

Udo pertinax je papír +fenolformaldehydová pryskyřice jako pojivo

vysvětlení zde: http://www.youtube.com/watch?v=2MP-ecjaxlo

díky

Pertinax ja materiál složený z textilních vrstev a pryskyřice a následně je to vytvrzeno.Když vzměníš kladívko rozhodíš zapalování.Není to molitan ale filc a slouží k čištění a mazání povrchu vačky a maže to tak že se na filc kápne pár kapek oleje ,on se napije no a potom to maže.

pertinax je izolace. měníš li kladívko, předstih musíš nastavit znovu... molitan má funkci mazaní vačky - pár kapek oleje v něm míti je nutné.

mohlo by to bejt způsobený příliš vysokým napětím - přerušenej vysokonapěťovej kabel na svíčku, špatná fajfka, svíčka nebo indukční cívka

jo kondíky jsem skousel 3 a tedka to nehaze jiskru vubec.jiskří to jen kdiž oddělam dratek k indučce.vubec nevím co s tím je

nemáš jinej kondík na zkoušku?

Díky moc )

Pokud máš tyristor, tak to veď z 14 na červený kabel z motoru (napájecí cívka), 13 na modrý kabel z motoru (snímač otáček), 31 ukostřit, 15 na kontakt č. 15 na indučce, 1 na indučce ukostřit. S tou indučkou se to dá myslím dát aji obráceně. Z z kontaktu č. 31 na tyistoru si můžeš udělat vypínač (sepnuto --motor vypnutý). Zdarec

Jako R2 dej 1k5 nebo 1k8.

6V patří do typů 550,555 a do prvních 05 kde byl stejnej altík (magneto)

a nění to jedno?

ahoj, novou replikovou spínačku jsem nikde neviděl, že by se prodávala. Takže spíš z nějakého vraku a nebo jde ta z pionýra propojit napajním drátku a je z toho po funkcni stránce spinačka na 555. Takže asi tak moje rada

to Chong - ztráty na můstku jsem započítal - provozní režimy soustav se 6V baterií maj okolo 6,9 až cca 7,1 V a žárovky jsou na to stavěný aby to vydržely dlouhodobě (udávaný výkony 6V žárovek platěj pro ss napětí 6,75V) - tudíž jestliže chci vyždímat max. výkon tak má smysl střídavej sinus regulovat někde od těch cca 9.5V, druhej háček je v tom že altík nedává zrovna čistej sinus ale spíš pilu. Ve finále je tím pádem ideální maximální hodnota někde nad 9,5V a pod 11,5V. Kdyby ten altík dával lineárně s otáčkama tak by ve finále byl průběh lichoběžníkovej až obdélníkovej a pak by efektivní hodnota byla nižší. Jenže to se díky jeho dalším vlastnostem a relativně velkýmu zatížení tou žárovkou taky úplně nekoná. To schéma je např. tady - http://www.speaker.cz/motoboard_305/viewtopic.php?f=5&t=710&start=15 (ne to první ale to co je dál v příspěvcích - se dvěma tranzistory), akorát hodnoty zenerek sundat na 8V. Samozřejmě není to kdovíjak precizní ale je to prostě jednodušší, levnější a pro daný účely dostačující.

To Combust: no s ohledem na to že se zátěžovým reglerem tam nebude až tak moc sinusovka (zatěžuje zdroj teprve když se napětí blíží limitnímu, čímž dojde k sploštění vrcholu sinusovky), myslím že efektivní napětí vychází vyšší než kolik myslíš. Rego je naladěné na 6.25V,ale zapoměl jsi připočíst cca 1V ztráty na graetzi. Potom vychází strop regulace 7.25V. Pravda, lehonce je to poddimenzované, ale co by člověk neudělal pro žárovku že? . Mohl bys tu hodit schéma Tvojí verze rega?

stejnosměrný bys dostal jedině z dynama, standartní jawa 50 má alternátor s permanentníma magnetama, takže pokud to nemáš dovybavený usměrňovačem tak ti tam taky lítá střídavý, klakson může kňourat i na střídavej ale bude to modulovaný frekvencí zdroje (a je možný že tam není dioda ale selenovej usměrňovač)

ke kombostu, nevim kdes vzal že tam lítá střídaví napětí, jak je možný že mě teda troubí klakson dělanej pro stejnosměrný napětí? žadnou diodu tam nemam,

Ten stabilizátor pro babetu je to co jsem psal - dva BD682 a dvě zenerky - dohromady to cenově vyjde na 20 kč (bez chladiče) a je tak jednoduchej že nemá smysl dělat nějakej plošňák. a co se týče ztrát tak je to úplně stejný, je to prostě omezovač kterej "požere" přebytečnou energii a přemění jí na teplo.

Řeším něco podobného. Co takové použití 6V stabilizátoru na babetu? Jsou tam velký ztráty? A nebo je to jako Chongovo rego? Tzn.bere do sebe jen přebytek? Pro mě je ten stabík nejvíc schůdná varianta,protože když lehne,hodim ho do koše a za kilo koupim jiný... To s montovanou destičkou nezvládám...což sem si sám sobě dokázal s CDI...neni problém aby to někdo pospájel a nakoupil v Gesu,ale jak přijde chyba,tak jako elektroamater končim...mimojiné mi furt leží CDI mrtvý v regálu a nějak sme na něj zapoměli...asi bude k mání jestli ho Zdenda naposledy oživí...

Vesměs souhlasím s Chongem až na pár detailů. Napětí tam lítá střídavý a tudíž těch cca 6 V je efektivní hodnota a je třeba s tím tak počítat. Ten regler na odkazu je sice pěknej ale zbytečně složitej a maká na napětích odpovídajících provozu s akumulátorem. Pokud se to bude provozovat na střídavinu bez baterie tak stačí omezovat napětí od cca 9-9,5V. Někde tu po netu lítá schémátko regulátoru z babety - dva PNP darlingtony se dvěma zenerkama (tuším že to byly tranzistory BD682). Zenerky použít něco okolo 8V a tranzistory dát na chladič. Jinak tahle úprava má smysl u 550 a 555 kde jsou obě žárovky na jednom okruhu. Musí se vyhodit tlumivka a dodat omezovač. S LED vzadu je krapet problém s regulací proudu aby to svítilo. Já tam mám přes jednocestný usměrnění (pouze kladná půlvlna) step-up na cca 13V a ve světle 2 x 6-7 LED v sérii (kombinace červenejch a bílejch). Bere to cca 1,2W a svítí to naplno od nějakejch 3,5V. Omezovač je nabastlenej s kusem chladiče namísto tlumivky a no problem.

Světelná elektrická soustava pionýra (týká se jen 30W verze, u 20W verze má zadní světlo vlastní napájecí pól - cívku) je vyvážená co do výkonu i odběru. Díky tomu nevystoupá napájecí napětí víc než na 6V. Jakmile "odlehčíš" spotřebu odebráním jednoho spotřebiče (v tomto případě vyjmutím zadní žárovky), napětí se při provozních otáčkách v soustavě zvýší, což povede k destrukci vlákna přední žárovky. Zásadou tedy je buď zachovat celkovou spotřebu světelného okruhu, tj když dáš dozadu LED, tak dopředu těch ušetřených 5W poslat. Potíž ale je že pak vepředu bys měl mít 30W žárovku, ale ta se nevyrábí. Takže abys vlákno věčně neupaloval, pak je nutné mít v okruhu napěťový omezovač, který by přebytečné napětí "odebíral" (např. http://btelectronic.sweb.cz/rego3.gif to je na 12V, na 6V tam R2 musí mít 1k5). To způsobí že vlivem nižšího odběru nabíhá napětí schopné rozsvítit žárovku při nižších otáčkách, ale omezovač zabrání přepětí. Rozhodně s touto úpravou bych si nechal i nově nabudit magnety rotoru, aby výsledný efekt byl co nejlepší. Tato úprava je vhodná zejména pro rotory co mají tak silné magnety že běžně pálí žárovky, ty tedy rozhodně není nutné nechat nabudit

Předpokládám že pionýr jede. Mám zkušenost, že některý ty nový kondíky prostě jiskřej hodně a tím se může rychleji vytvářet pecka. Podle me je to normálka v tom že nedělaj tak kvalitní kusy. proto jsem rád za každej funkcní starej kus.

hele to, že je kondík novej neznamená, že je dobrej, ale kladivko vždycky lehce jiskří, zkus prostě ještě jinej kondík, a ještě si překontroluj ukostření toho kondíku, občas jak je uloženej pod tím "pérkem" tak se tam dělá slušnej přechoďák

tak když už, tak levá ruka ohnutá v lokti a předloktí vztyčené vzhůru, a znamená to odbočení vpravo

a co má vztyčená ruka vzhůru společného s blinkrama???

Ne, blbý to určitě nebude, záleží na provedení . Osobně ale blinkry na mustangovi nemám, jednak tam nikdy nebyli (alespoň u mého modelu) a druhak, když to nemá blinkry, tak je nemusím používat . A rukama ukazuju jen když chci.. navíc ruku na srdce, kolik řidičů zná co znamená vztyčená levačka vzhůru k nebi... tedy teď myslím bez vztyčeného prostředníčku

jestli se jedná o kondík u kladívka tak ten má standartně 0.25 nebo 0.23uF a napěťově minimálně těch 250V

Matně si vzpomínám že unipolární 1uF/250V... k čemu to potřebuješ vědět?